Gran Bazaar, Mezquita Suleymaniye y más

5 de Abril, 2008:

830AM y ya estábamos listas. Ulrika y yo tenemos una agenda más bien apretada, ya que vino de Suecia solo por 4 días, y debemos hacer “vida de turistas”… esto de correr de un lugar a otro y tratar de hacer todo en dos o tres días. Partimos hacia la Sultán Ahmet Camii, mas conocida por Mezquita Azul. Situada al sur de Haya Sofía -a unos escasos 200 metros- se comenzó a construir en 1609, llevó 10 años concluirla.

Apenas cruzamos una de sus entradas -se encuentra amurallada- dimos con los jardines la rodean. Muchos tulipanes, muchas flores! Y la imagen de la mezquita… una masiva forma que se eleva hacia el cielo formando una competencia entre cúpulas y semi-cúpulas… seis minaretes rodean la estructura con un detalle arquitectónico impecable. Nada esta librado al azar y todo tiene un sentido y armonía que deslumbra. Si bien da el aspecto de ser una obra en su totalidad liviana y delicada… al detener la vista en cada uno de sus rincones, el detalle es minucioso, pero balanceado.

Antes de ingresar a las mezquitas, los musulmanes deben lavarse los pies, antebrazos, manos, cuello y rostro. Al hacerlo el creyente demuestra su deseo de ser purificado. Para ese propósito muchas poseen una fuente y, las más modernizadas, una galería de canillas con bancos están apostados debajo de cada una de las entradas. Al ver los hombres sentados realizando sus abluciones, una imagen me vino a la cabeza cuando recordé que en una oportunidad una mujer le lavó los pies a Jesús. Más tarde me aburriría de ver las similitudes entre el Islam (literalmente “sumisión“), el Judaísmo y el Cristianismo. Pero ya escribiré sobre religión mas tarde.

La parte interna de la mezquita esta completamente alfombrada, excepto los sectores de entrada, riwaq, donde uno debe quitarse los zapatos y colocarlos en estanterías. En todas las mezquitas (masjid o jamaa) existe una pared abovedada denominada mihrab, que siempre apunta en dirección a Meca, en Arabia Saudita, hacia donde todos los musulmanes deben estar mirando al momento de orar. Ésta se encuentra emplazada siempre en la parte central de haram o Sala de Oración.

Cinco veces al día las mezquitas llaman a la oración, a través de altoparlantes -muchas veces en las mismas minaretes- que resuenan por toda la ciudad. Al amanecer, mediodía, media tarde, ocaso y noche. Las oraciones pueden llevarse a cabo en cualquier parte que uno se encuentre, y por eso las oraciones se realizan de ese modo. Los viernes al mediodía es cuando más concurrencia se encuentra, dado que el Imam presenta su sermón. Durante los momentos de oración diarios no se permiten las visitas, hay que esperar a que la gente salga para poder ingresar.

Por dentro es toda luz. Grandes ventanales absorben el sol, ayudando a realzar aún más la belleza del detalle. Escrituras sagradas circulando por todos los muros en un fondo turquesa con letras en oro. Las bóvedas internas con repetición de colores y una gama de rojos amarronados que contrastan fuertemente con el dorado. Algunas pocas personas se encontraban haciendo sus postraciones o simplemente orando sentados sobre sus tobillos frente al mihrab, mientras un grupo de niños en otro sector recibía clases del Corán. Gente acostada en la frescura interna de la mezquita, disfrutando una siesta.

Me senté en la mullidísima alfombra un rato a contemplar. Mujeres sentadas contra las paredes, con bolsas de todo tipo alrededor, vestidas con ropas occidentales pero con pañuelos en la cabeza. Daban la sensación de haber entrado un momento, a descansar de tanto caminar haciendo compras.

Llama la atención el “vacío”. No hay muebles, no existen asientos. Es un gran salón, dividido por pilares en tres sectores, pero abierto. Nada más que una estructura de madera, una escalera que asciende a un “pulpito” desde donde el Imam dará sus sermones. Algunas escrituras sagradas enmarcadas en la pared, y nada más.

El tiempo pasó sin darme cuenta porque pronto, un amable señor, vino a decirme que estaban por llamar a la oración y debía partir.

Volví a los jardines y nuevamente los tulipanes…. Que impecable estaba todo! En uno de sus canteros estaba dibujado con tulipanes una luna en cuarto creciente y una estrella, emblema de la bandera turca.

Algunas parejas sentadas en los bancos del jardín y gente acercándose tan pronto comenzó a sonar el llamado a oración, que pronto se volvería familiar.

Allahu Akbar, allahu Akbar
Ashadu anla Ilah ila Allah
Ashadu an Mohamed rasul Allah
Haya asa as ala
Haya ala as ala

Mi curiosidad (como siempre!) me lleva a preguntarlo todo, así que me acerqué a un grupo de gente en sus veintes que se encontraban allí. Parecían salidos de la universidad, cargaban libros en las manos. Quise saber Qué era lo que esas palabras significaban y se los pregunté, luego de un coloquial saludo.

- “No sabemos, nosotros no hablamos árabe en Turquía. Debemos aprendernos los versos de memoria”.

Caí muerta. Pum!! Así y todo un 98% de la población es islamita, mayoritariamente Sunnis. Me resultó increíble que una nación musulmana no enseñara la lengua de su religión en las escuelas, pero luego recordé que es un gobierno secular. Por qué debieran hacerlo? Es otra de esas grandes incógnitas o incongruencias y contrates que todo viajero encontrará en miles de situaciones dentro del país si tiene el tiempo suficiente.

Nos reencontramos con Ulrika y decidimos ir al Gran Bazaar. Tenía mucha ilusión, amigos habían estado y los cuentos eran geniales, asi que caminamos hacia allí. Tomamos Divan Yolu, la calle por donde circula el tren-tranvía, pasamos por el frente de Çamberlitas, uno de los hamam más famosos de Turquía. Decidí llevarme un folleto para ir “preparando el evento” con las distintas opciones.

Casi llegando al Bazaar se pueden ver las cúpulas de la mezquita Beyazit. Un preludio de negocios, diseminados en todos los callejones que conducen al lugar, te retan a cruzar la meta. Mucha gente invitándote a tomar té, y algunos, muy simpáticos por cierto (y quizás acostumbrados a que el té no siempre surte efecto!) se acercaban con frases como:

- “How can I scam you today?”
- “How can I hassle you today?”
-” How can I get your money today?”

Y lo hacen con una gran sonrisa dibujada que surte su efecto, y terminas a las carcajadas, charlando un rato.

Prácticamente en la entrada, a unos pasos nomás, un vendedor de anteojos para sol tenía un puesto con un cartel que leía “Authentically fake sunglasses” (Anteojos de sol auténticamente falsos). Definitivamente una introducción a la gran picardía turca, tan simple y liviana… tan agradable.

Ingresamos! Si, lo logramos. Casi media hora de charlas de todo tipo y con todo tipo de gente hasta cruzar el umbral del Kapali Çarsi o Gran Bazaar. Una estructura enorme, de techos altos, con calles y callejones internos, donde venden todo tipo de cosas: artículos de cocina, baratijas, trajes de bailarinas árabes, pañuelos para la cabeza, sets de ajedrez, damas y backgammon!! (Donde juega de “local”, pues es acá donde se inventó). Lámparas de colores, juegos de madera de todo tipo, y las clásicas mesitas de madera con base octogonal tallada con calados, con su respectiva base que comparte la misma forma, decorada con trozos de madreperla insertados entre los tallados. Vajilla, Galabias (El vestido amplio, largo y con mangas que utilizan en sus casas). Lo que se les ocurra!

Un laberinto donde lo mejor es perderse y volver a hacerlo hasta el hartazgo, por que no hay nada que perder. Y mucho que ver y hablar. En todos los puestos te invitan a tomar el té, y he encontrado ese punto donde no hace falta ser descortés negándome rotundamente, sino aclarando que estoy en un viaje muy largo y no puedo comenzar a cargar cosas desde el “día 2” (pero te lo podemos enviar por correo!!) y entonces el té se convierte en una charla entre dos culturas, en la que ambos lados poco sabe del otro.

Me sumerjo más y más en sus vías, y voy encontrando un sentido. Cada sector vende cosas similares. Uno, por ejemplo es el textil. Ahí se encuentran los puestos de todo lo que involucre telas: Uno de pañuelos, otro de manteles y servilletas, otro ofrece sabanas y toallas, mas allá vestidos… y así sucesivamente.

Llegando al área de los cafés y restaurantes… vuelvo a Europa. El ambiente, la gente sentada fumando narguile, la pipa de agua que fuman con una melaza, por lo general de manzanas, y bebiendo té. Todos en ropas europeas, y algunos disputando partidos de backgammon. A mi juego me llamaron!

Me paro a observar una de estas parejas de hombres y veo que es casi “instantánea” la forma de jugar. “sala sala… “ ruedan los dados y rápidamente, como si se tratara de un partido de ajedrez donde los segundo cuentan, las piezas son movidas con celeridad. No quiero interrumpir la jugada, pero algún movimiento me sorprende y emito un sonido. Ambas caras me miran. Una sonriendo, la otra… inquisidora. La sonriente incluye complicidad y dice:

- No lo ha visto.

Y el segundo contesta rápidamente:

- Si lo vi (¿de verdad?) Pero es parte de mi “estrategia”.

Me invitan a sentarme para observar el partido y a jugar “a ganador”. Una cosquillita de felicidad me recorre por dentro. VOY A JUGAR MI PRIMER BACKGAMMON CON UN TURCO!!!! Y no puedo esperar a que aquel que dijo “haberlo visto” PIERDA.

Comenzamos la partida “mejor de cinco” y nos sirven té. Nadie lo pidió, es parte de la hospitalidad turca. Los dados ruedan y las piezas se mueven, y la conversación se va adentrando en detalles sobre cada uno. Es dueño de un puesto de cajas de maderas, y esta en su momento de descanso. Siempre viene al mismo lugar a fumar narguile y jugar backgammon. Me invita a fumar. Si bien tengo muchos amigos que tienen la “hubbly bubbly“, nunca fumé. Y digo ¿Por qué no? … de eso se tratan las aventuras, de probar todo lo que haya para probar y experimentar.

Inhalo y es dulce. Uf! Dulce, pero dulce en serio. Sabe a manzanas, pero también a frutos rojos. Le doy tres o cuatro “toques” pero no es lo mío. De todas formas quiero agradecer esa generosidad y comparto la pipa mientras duran los partidos. Para el tercero contábamos con una audiencia propia de locales. Ganó él. Tres a dos. No esta mal para lo que sería mi PRIMER partido en Turquía. Yo gané, en cambio, la forma más rápida de aprender y memorizar los números del UNO al SEIS.

- Teshekur Ederem. Allaha Ismarladik. (Gracias, adiós!)

Es demasiado por momentos el barullo del Bazaar y decido que es hora de partir. Vuelvo a enfrentar la calle, la luz solar y los vendedores de alfombras con invitaciones a tomar té. Uno tiene dos opciones en Estambul (y Turquía en general!): Aceptar lo más rápido posible la ceremonia del té y abusar la hospitalidad charlando con la gente local, o negarse y perderse una de las cosas mas maravillosas que tiene este país: El turco y su apertura al prójimo. Es sin duda alguna el país musulmán donde abiertamente se puede hablar de lo que sea, sin tapujos ni remilgos, y con total libertad. Política, religión, mujeres… football!

Seguimos viaje hacia la Mezquita Sûleymaniye. La misma fue construida por órdenes del poderoso Sultán Suleyman El Magnifico (1520-1566) y diseñada por Mimar Sinan, el más famoso de los arquitectos imperiales.

La Mesquita se encuentra bajo un período de restauración de dos años, motivo por el cuál no pudimos ingresar. Que pena! Todo indicaba que era un lugar “para no perderse”… pero recorrimos su parque y visitamos el cementerio, que se caracteriza por tener lápidas en forma de columnas, con escrituras árabes. (Recordemos que fue Ataturk el que decide cambiar los caracteres del árabe al latino en Turquía en pleno siglo XX).

Un edificio anexo ofrece en exhibición las tumbas de muchos de los importantes sultanes del imperio, incluyendo a Suleyman. Otros artefactos y objetos personales de los sultanes.

Regresando al hostal veo que la calle del tranvía esta plagada de puestos de cadenas extranjeras. Starbucks, Mc Donald´s… ¿Por qué los turcos comerían estas cosas? Y luego pienso que son los extranjeros los que lo deben hacer. Pero no, mirando a través de las ventanas veo adolescentes turcos, sentados próximos al típico turista americano. Mercadeo o globalización?.

Al atravesar el Arasta Bazaar, paso por un puesto de Lokums (las “delicias turcas“) y escojo 6. Tengo que ir probando cuáles serán mis sabores favoritos.

Después de un breve descanso, decido incurrir en la noche de Sultanahmet. Quiero ver Qué pasa en ella, y si bien no me va a mostrar la noche turca en sí misma (es el ghetto mochilero), siempre van a haber locales que quieren charlar con turistas.

Enfrento nuevamente la calle y enseguida me llegan reclamos de los empleados de algunos restaurantes en los cuales aún no he ido a tomar té.

- “Me dijiste que hoy venías a conversar conmigo!”

Pero no puedo beber un té más. No. Prefiero una cerveza y me camino por la calle Akbiyik. Entro en un lugar llamado “Just Bar”. Solo hay dos o tres personas. Son las 8PM y sigo con cansancio de tanto viaje, así que “muero” temprano.

Al sentarme en la barra Apu, el DJ del lugar, se presenta y saluda. Luego de charlar un rato, me “reta” a pedirle música de cualquier grupo, cantante o DJ. Su música la baja de Internet y se jacta de tenerlo todo. En los parlantes suena Bob Marley, así que decido tirar para ese lado. Ben Harper. Y tiene, por supuesto.

Llega Hassan, el que atiende la barra y pregunta que quiero tomar.

- Una cerveza.
- No! Algo más original! Ya probaste el raki?

Oh, dios! Raki es la bebida típica de esta porción del mundo. Ouzo en Grecia, Sambuca en Italia, Raki en Turquía, y demás países mediterráneos árabes. Están todos emparentados. (Otra de esas contradicciones de las que hablo. Según un Sura del Corán, los musulmanes no deben beber alcohol, pero sin embargo este berberaje esta presente en todo medio oriente) Un licor dulce de anís con una importante graduación alcohólica. Se sirve bien helado, diluido en agua y con un vaso de agua de acompañante. No se debe beber puro ya que sube a la cabeza como si pusieras los dedos húmedos en una toma de corriente.

No tomé uno, tomé dos. Y cuatro vasos de agua. Y vieran lo fácil que se tornaban las charlas! A medida que pasaba el tiempo más gente fue llegando, entre ellos Ulrika, que se había quedado durmiendo y de casualidad decidió entrar al mismo lugar donde yo estaba. Charlamos con otros viajeros y locales, pero siempre con Apu oficiando de anfitrión, pidiéndonos que le ordenemos temas para mantenernos felices y consumiendo.

Podría estar en cualquier lado de occidente, sin salir de Estambul. La primera república democrática de la región que miró a europeos y norteamericanos para instaurar su modelo cultural. Tanta edificación que data de muchos siglos atrás -algo de lo que carecemos en mi lado del mundo- y sin embargo, moderna y joven. Pero tradicional a su vez. Contrastes en un destino que promete mantenerme en vilo por largo tiempo…

PS: Releo el texto antes de publicarlo. Cambio tiempos verbales del pasado al presente como si fueran paralelos. Y de alguna forma lo son. Voy leyendo mi diario de viaje y sonrío, mientras leo algunos detalles que se habían ido con los meses de viaje que siguieron. Pero que afortunadamente quedaron plasmados ahí, para recordarlos. Vuelvo a viajar, estoy en Estambul tomando té y jugando backgammon.

Primer día en Estambul

4 de Abril:

A las 10AM subimos a la terraza del hotel para descubrir en qué consistía el desayuno… Pan árabe, manteca, queso feta, aceitunas, huevo duro, pepinos y tomates en rodajas. (En breve entendería que éste sería el menú por todo medio oriente).

Con celeridad partimos a la aventura, que nos esperaba a pasos de nuestro albergue. Apenas cruzando el bazaar que bordea la Mezquita Azul (Sultan Ahmet Camii) enormes jardines plagados de tulipanes de todos los colores. Aparentemente son originarios de Turquía y los holandeses los exportaron de aquí. Tengo la suerte de estar en Estambul JUSTO cuando se lleva a cabo la fiesta anual del Tulipán! Una embriaguez de colores, entre las gamas de las flores, combinadas en muchas ocasiones con Pensamientos… y muchos gatos. Por todos lados.

El Estrecho del Bósforo, que va desde el Mar de Marmara hasta el Mar Negro, separa Asia de Europa. En la rivera occidental, la Estambul Europea, se encuentra a su vez dividida por el “Cuerno de Oro” (Haliç) que la separa entre el Viejo Estambul en el Sur y Beyoglu, la moderna, al Norte.

Sultanahmet es el corazón del Viejo Estambul y aloja los palacios, mezquitas, iglesias y hammams (baños turcos) más celebres del lugar. Así que a pasos de nuestro hostal teníamos para entretenernos por varios días.

Llegamos al Aya Sofya. (También llamada Haghia Sofía y Sancta Sophia). Un edificio descomunal cuya construcción se llevó a cabo por orden del Emperador Justiniano en un esfuerzo por restaurar la grandeza del Imperio Romano. La misma se terminó en el año 537 y permaneció como la iglesia más importante de la cristiandad hasta la conquista otomana de 1453. La iglesia fue entonces convertida en Mezquita, agregándole las mineritas (pilares externos que tienen todas las mezquitas), y tapando las figuras sagradas realizadas en mosaicos bizantinos, ya que el Islam prohíbe la iconografía en sus templos. Estos mosaicos no fueron destapados sino hasta la década del 1930 cuando Ataturk la declaró Museo.

Mucha gente en la puerta vendiendo desde roscas de pan cubiertas en sésamo, mazorcas de maíz, castañas y ofreciendo sus servicios como guía dentro del museo.

Su apariencia externa es cautivante pero no se compara con su interior. Ingresar sabiendo que en ese mismo piso hay más de 1500 años transitados por diversas culturas, no termina de acomodarse dentro de uno mismo. Enormes puertas de madera maciza dan acceso a la gran sala central, desde donde se pueden apreciar sus ventanales descomunales en diversos colores. La cúpula es una obra de arte en sí misma, y aunque en el momento que fui estaban trabajando en ella y habían andamios colocados, se podía ver en detalle.

Grandes “discos” cuelgan en cada uno de los puntos cardinales con el nombre en árabe de los profetas islámicos y Allah. Subiendo una escalera se llega a “La Galería” donde se encuentran las figuras sagradas realizadas en mosaicos. Una sorpresa fue para mí descubrir que una de las imágenes de Jesús es la “típica” que se ve en tantas estampas. Muchos de estos mosaicos han podido ser parcialmente descubiertos, dado que los años que llevan cubiertos los hicieron frágiles para trabajar con ellos. Desde las barandas del piso superior se observa la sala principal.

A pesar de que fuera convertida en mezquita, la pared donde se encontraba el altar sigue allí, con su mármol tallado. Muy cercano se encuentra las escaleras que llevan al lugar desde donde el Imam ofrecía su Khutba (sermón) semanal. Dentro de Haya Sofía conviven en armonía dos religiones que comparten un mismo Dios. (Mas sobre esto en “religión” que escribiré en otra oportunidad). La admisión tiene un costo de 10YTL. (Un Euro = dos liras turcas al momento de mi viaje).

Salimos y caminamos hasta el Palacio Topkapi, a unos 300 metros. El costo de admisión es de 10YTL. Este palacio fue el segundo de los otomanos en Estambul. La construcción comenzó en 1459 y se terminó en 1478. Además de la parte principal y sus murallas, cada sultán que asumió le agregó nuevas alas y partes, decorándola a su gusto y momento histórico durante los 4 siglos y 25 sultanes a los que sirvió como hogar. Recién en 1924 se abrió como Museo.

Además de ser la residencia del Sultan, y su harem, era también su Corte. Funcionaba como centro administrativo y escuela para los administradores estatales. (Colegio Enderun). Contaba con un total de 4000 habitantes, entre la familia del Sultan, sus esposas, empleados y administradores.

Luego de atravesar la Puerta Imperial se accede al primer jardín. Éste era de acceso público y área de servicios del palacio, con hospital, panadería, el arsenal, la casa de la moneda. La iglesia bizantina de Hagia Eirene también se encontraba emplazada en este lugar. Hasta aquí tenían permitido ingresar las personas “comunes”. Cualquier otro acceso al palacio requería autorización previa o un asunto que atender.

Al final de esta primera sección… wow… lo más parecido al palacio de un cuento de hadas… la siguiente puerta, el ARCO de entrada (Bab-us Selam o Puerta de Saludación) con sus dos torres… ideales para la chica del cuento colgara su trenza!.

El día no podría ser mejor. Comenzamos la visita con un poco de nubes y ahora el cielo esta azul. Los enormes jardines, casi “demasiado prolijos” (si existiera esa posibilidad) te envuelven. Flores -por todos lados y de todos los colores- flores y más flores. Arbustos tallados que por un momento dan la sensación de estar entrando en el Reino Mágico de Disney, en Orlando, Florida. Pero esto es real!! De pronto se me antoja que no estaría mal formar parte de este harem…

Atravesamos el arco y entramos en el segundo jardín del Palacio, denominado también Divan Meydani o Salón del Consejo Imperial. Este era el asiento del Diván, centro administrativo del imperio. Tambien de los establos y la cocina. En la exhibición que ofrece la cocina se encuentra una exposición de porcelanas chinas, la tercera mas valuada del mmundo con utensilios auténticos de cocina, y vajilla turca y japonesa.

El Dis Hazine o Salón de Armamentos, exhibe armas y municiones utilizadas a través de los siglos. Por encima de las oficinas del Diván la Torre de la Justicia. Pasando por un pasaje debajo de la misma se accede al recinto del Harem que requieren una admisión adicional de 10YTL.

Atravesando una suerte de pasillo de piedras al descubierto con una pared lateral decorada de ventanas con las típicas persianas de maderas cruzadas entre sí en diagonal, de creación islámica, con el propósito que pasara el aire pero no fuesen vistas las mujeres. Salones íntegramente decorados en mosaicos pintados a mano, donde predominan los turquesas, azules y dorados. Los baños y el hamam (baño turco). Además los aposentos de la madre del sultán, quien mantenía y dirigía a las integrantes del harem. Una exposición de ropas típicas e incluso la representación con figuras humanas en una de sus salas. El detalle decorativo es opulento. Hacia el final … la recamara donde el sultán recibía a la mujer de turno. Una cama con capiteles cubierta por tapices de exquisito detalle, y un área donde podía sentarse con varias (o todas!) a tomar té. La cúpula es digna de una mezquita.

Toda esta parte residencial se encuentra amurallada (al igual que el palacio completo) y solo tenía acceso el sultán de turno.

La salida te lleva directo a la tercera sección del palacio, donde se colocaba en Trono de Oro para las celebraciones, ceremonias de coronación y fiestas religiosas. Pero les sugiero que regresen al segundo jardín y atraviesen la Puerta de la Felicidad o Bab-us Saade. Una galería de columnas con un domo que desemboca en el Salón de las Audiencias, donde el sultán atendía los asuntos que requerían de su atención, así como la sede donde se realizaban las ceremonias importantes como visitas de Estado.

Ya nuevamente en el tercer sector del palacio, y el más resguardado, se encuentra lo que para mí es la mayor diversidad. Es sede de la biblioteca del Sultan Ahmet III, los Dormitorios del Sultán -con una decoración otomana de las más puras (cuyas chimeneas vale la pena destacar, ya que el trabajo arquitectónico es simplemente brillante).

Aquí también se encuentre el Iç Hazine o la Sala del Tesoro. En mi vida he visto TANTO, todo junto. La colección más impresionante de esmeraldas del mundo, me atrevo a asegurar. Y no hablo de piedras de tamaños “convencionales” -si bien las hay y de a MILES- sino de tamaños de un durazno! En un cuarto bastante oscuro de por sí, una opulencia indescriptible. Además de las joyas más valuadas, es el hogar de la Daga del Sultan y del Diamante Kasikçi, de 86 CARATS. (Si, leyó bien) en forma de gota, rodeado por 49 diamantes grandes. Cientos de millones de Euros? separados por un vidrio...

Y si esto le dejó aun cabeza para procesar más información, pase entonces por la “Sala de Las Sagradas Reliquias del Islam”. Sin poder tomar ningún tipo de fotografía, y con el rezo cantando -que pronto se convertirá en parte de mi vida diaria- brotando de los parlantes, es la más visitada de todo el palacio.

Luego de hacer la cola correspondiente accedo al precinto donde cajas de vidrio contienen un brazo y dedos de San Juan el Bautista, dentro de una estructura de oro, así como pedazos de su cráneo. (Recordemos nuevamente que Dios es el mismo. Los musulmanes no creen que Jesús haya sido el hijo de Dios pero sí creen en su existencia, y las Revelaciones de Mahoma fueron recibidas del propio Arcángel Gabriel). Existen objetos de importantes “califas” (literalmente “seguidores”) y manuscritos originales del Corán.

En otro de estos cofres de cristal: Pelos de la barba, el manto, espada, sello, un diente y la huella del pié de Mahoma.

Te quita el aliento. Es mucho mas grande que uno mismo el estar parado frente a reliquias y objetos de tal envergadura y brindan una nueva dimensión de uno mismo. Así que con tanto que procesar, lo mejor es pasar al último sector del Palacio, el cuarto jardín, o Pabellón de Verano. Con vistas al Cuerno de Oro y el Bósforo, aquí se encuentra La Sala de Circuncisión, las piletas, y una cafetería donde poder disfrutar de las vistas y sentarse a pensar que esa misma vista la disfrutó un sultán hace más de 600 años.

Volvimos a nuestro hostal recibiendo invitaciónes de todos para pasar a tomar té. Es un deporte nacional. Tomar té e invitarte a hacerlo acarrea -más que nada en las grandes ciudades- el intento de venderte algo, aun que más no se trate de una cena. Los restaurantes tienen una persona en cada entrada que hace lo imposible -siempre con mucha educación y una gran sonrisa- de conseguir que te quedes allí. Pero estaba exhausta y decidí comer mi primer Kebab… claro! Justo en la esquina de en frente, un señor tenía su puesto movible, donde grillaba en el acto las brochetas de carne especiada de cordero para luego envolverlas, junto con lechuga, tomate, cebollas y salsa de yogurt en grandes panes árabes. “Por favor, con mucho picante para mi!!”

No hay “escapatoria”… en los 10 metros que me separaban de la puerta del hostal mantuve al menos 4 charlas. El turco es sociable, intenta venderte algo como ya dije, pero a la vez es baja temporada! con alguien hay que charlar! Y a pesar de mi cansancio sucumbo al té del vendedor de la casa de lámparas, con quien nos haríamos buenos amigos en el transcurso de los días. El té sienta bien, hacen 8 grados y estoy helada.

Llegada a Estambul

[Antes de comenzar con mis relatos quiero detenerme por un momento para disculparme por haber tardado tanto en poner en letras las experiencias vividas y los lugares visitados; lo cierto es que, si bien no serán presentados en forma simultánea, la verdad que ahora y con distancia siento que puedo brindar más y mejor. El haber atravesado mi “frontera final”, el mundo islámico, y haberlo hecho por nada menos que cuatro meses me ayudó a obtener una perspectiva que en un comienzo no tuve. Mas adelante las fechas de cada entrada será modificada a su día original, para poder mantener este blog en orden y de esa manera ser más útil para los futuros viajeros. Gracias por su paciencia!]

Llegué a Estambul a las 2:40AM. El vuelo low cost de Condor fue muy satisfactorio. El servicio de a bordo incluía la comida, y uno debía pagar por sus bebidas. Mi mochila pesaba 19 kilos así que no hubo inconvenientes de sobrepeso. (Eso, claro está, por que no pesaron mi mochila de a bordo que pasaba unos 6 kilos entre material tecnico: equipo fotografico (bastante abultado, ya que llevaba los cargadores de memorias, memorias extras y las plataformas de facil bajado a PC, asi como todos los cables aplicables), botiquín farmaceutico, MP4 y sus cargadores, tripodes, guia de viaje y una muda de ropa por si se llegaba a perder el equipaje. Les recuerdo que llegué a Frankfurt con anterioridad y como mi amiga Sabine me fue a buscar al aeropuerto para pasear y ponernos “al día” durante las 10 horas de escala que tenía frente a mí. Tuve la fortuna que el mostrador de Condor estaba abierto y me dejaron realizar el check in con tanta anticipación. Cualquier cosa podia pasar bajo esas circunstancias, asi que siempre es bueno cargar una muda de ropa en caso de emergencia.

Pero llegué de madrugada. La parte migratoria fue un trámite simple. Sin preguntas y escaneando mi pasaporte me otorgaron 30 dias de estancia en el país. (Lo máximo que se otorga a los países que no requerimos visado de entrada). Y antes que me diera cuenta estaba en la cinta esperando mi mochila, que llegó rápidamente… manchada con fresca pintura blanca!!. Trofeo de viaje. :)

Por mucho tiempo habia intentado ponerme en contacto con la gente de Havas Airport Bus sin lograr que me confirmaran si el servicio de shuttle desde el aeropuerto hasta la plaza de Taksim funcionaba por la noche. Así que imaginen mi sorpresa cuando al salir de la terminal veo un autobús estacionado con mucha gente dentro… “Havas!“ Me subí y pague 5 Liras Turcas (YTL) por el viaje de casi media hora.

Al llegar a Taksim Sq. Todos los que estaban conmigo en el omnibus, desaparecieron. Yo quedé parada en la vereda, esperando ver cómo seguía a mi hostel. La plaza estaba muy iluminada y varios taxistas y gente caminando. Un hombre se me acercó y me dijo que los taxis por 20YTL me llevarían hasta allí. Yo sabía que el precio rondaba entre los 8 y 10YTL, pero luego de tanto viaje, tantas horas (Salí de Buenos Aires 34 horas atrás!)… no me daba mas la mente para negociar nada. Acepté y subí al taxi. El viaje no fue más que 10 minutos -perdidos en los callejones de Sultanahmet y todo!- pero fue una introducción a Estambul. Modernos edificios en contrastes con las grandes mezquitas diseminadas por doquier… y las vistas que se obtienen al cruzar el Puente Galata…

Pero llegué al Nobel Guest House luego de dar varias vueltas y desperté al chico de la recepción. Me dijo que Ulrika estaba durmiendo y me dio la llave para entrar. Subí unas muy estrechas escaleras que en cada codo me hacía bastante difícil pasar la mochila y tuve que terminar golpeando la puerta ya que había dejado la llave puesta desde adentro…

Ella siguió durmiendo y yo decidí que era hora de una ducha. Acomodé algunas cosas y luego subí a la terraza. Las vistas de la Mezquita Azul me dejaron sin aire. Ahí nomás! Tan cerca que sentía poder tocarla. Y de regalo de bienvenida me ofreció su rezo matutino...

A la cama por unas horítas nomás…

Algo sobre Jordania

Jordania ha sido siempre un cruce de rutas para las grandes civilizaciones de Medio Oriente, aunque la mayoría de los invasores simplemente la atravesaban en búsqueda de posesiones más valiosas.

En el 333AC Alejandro Magno atravesó como una tormenta a Jordania camino a Egipto. Luego de su muerte en el 323AC Ptolomeo I toma Egipto, Jordania y partes de Siria. En el Sur de Jordania los Nabateos, una tribu árabe semi nómada que controlaba lucrativas rutas de comercio- construyeron su esplendida capital en Petra, mientras el resto del Imperio Romano controlaban gran parte del resto del país.

Luego de períodos de ocupación donde se alternaron los Seleucidos, Sasanianos, y Bizantinos, Jordania fue el centro de muchas guerras y batallas entre los Bizantinos y los Árabes, antes de ser conquistada por las armadas de Islam en el siglo séptimo DC. A fines de ese siglo Jordania cayó en manos de los Umayyad, cuyo centro estaba en Damasco, Siria.

En el 747 un devastador terremoto destruyó Jordania que se encontraba bajo el mando de los Basidios, quienes fueron reemplazados primero por los Fatimíes de Cairo en el 949, y luego en 1037 por los Seljuks de Turquía.

En el siglo XI el Papa Urbano II mandó Las Cruzadas, capturando a Jerusalén en 1099, masacrando incontables habitantes y desbastando el área. Tomaron el poder de Jordania hacia 1115 y construyeron fuertes en Karak, Shobak y Petra.

En el Siglo XII los ejércitos de Nur-ad-Din y Salah ad-Din (Saladino) reunieron el mundo islámico y el árabe y ocuparon gran parte del territorio Cruzado en Jordania. Los Mamelucos -previamente soldados esclavos- finalmente repelen a Los Cruzados en 1250. Y los otomanos vencieron a los Mamelucos en 1516, rigiendo hasta la Primer Guerra Mundial.

En Junio de 1916 los árabes, con la ayuda de Lawrence de Arabia lanzaron la revuelta árabe y ayudaron al ejército británico a remover a los turcos de la región. Los británicos aseguraron que se les daría la posibilidad de crear un estado árabe independiente. Pero la recientemente formada “Liga de las Naciones” concedió a los británicos el mandato sobre Palestina, y poco después el estado de Transjordania, emplazado entre lo que hoy es Irak y la rivera del Río Jordán fue declarada una entidad separada, regida por el Rey Abdullah. Lo que quedaba de Palestina es lo que hoy conforma Israel y los territorios Palestinos.

Apenas acaba la segunda guerra mundial los británicos tiraron la toalla y le entregaron el lío a las Naciones Unidas, quienes votaron a favor de una repartición de Palestina entre un estado árabe y otro judío. Pero el acuerdo no pudo llevarse a cabo y la Guerra árabe-Israelí dio a lugar en 1948, haciendo que muchos palestinos huyeran a Transjordania y provocando así la victoria Israelí: Les aseguró la ocupación judía en las zonas designadas para ellos por las Naciones Unidas, así como prácticamente todas las asignadas a los Árabes Palestinos. Transjordania explotó la situación y ocupó el West Bank y parte de Jerusalén. Una vez realizado esto el Rey Abdullah acotó el nombre del país a Jordania.

Abdullah fue asesinado en 1951. Al año siguiente lo reemplazó su nieto Hussein, quien tomó el trono a la pronta edad de 17 y logró permanecer por 48 años, atravesando intentos de insurrección, dos guerras con los israelitas, y prácticamente una guerra civil con los palestinos. Reinó hasta su muerte en 1999.

Por los años 60´s la ayuda llegó desde Estados Unidos y Jordania disfrutó de un boom turístico, mayormente en la vieja ciudad de Jerusalén. La situación cambió radicalmente luego de la Guerra de los Seis Días en 1967, en la que Jordania perdió el West Bank y la mitad de Jerusalén por las fuerzas ocupantes israelíes. A cambio, recibió una enorme cantidad de influjo de refugiados palestinos.

Por su parte los palestinos, con su Organización para la Liberación Palestina (PLO), se dispusieron mas militantes contra la ocupación israelí en los años setenta, poniendo en peligro al Rey Hussein, debido a que operaban mayormente desde territorio Jordano. Comenzaron a forcejear por el poder con el reinado, enojados mayormente por que Hussein reclamaba ser el líder de los palestinos. Luego de una sangrienta lucha en 1971 la mayoría fue forzada a cruzar las fronteras y mudarse a Líbano, lo que los convirtió, mas tarde en uno más de los grandes problemas que tiene el Líbano en la actualidad.

Las cualidades diplomáticas del Rey Hussein se estiraron casi al límite cuando, durante la Guerra del Golfo de 1991, se rehusó a tomar partido contra Irak, temiendo revueltas de la población palestina residente en el país. Así que, por tercera vez en 45 años, Jordania recibió una enorme cantidad de refugiados, al menos 500,000 palestinos, que se desempeñaban en trabajos en el área del golfo y que debieron huir.

Jordania se recobró de forma remarcable de ese conflicto y, a pesar del temor de represalias por lado del extremismo islámico, el Rey Hussein firmó, en 1994, un pacto de paz con Israel.

Cuando el Rey Hussein finalmente sucumbió al cáncer que sufría hacía largo tiempo, su hijo y heredero del trono, Abdullah II, fue nombrado Rey de este relativamente estable y prospero país. Ha impresionado a la mayoría de los observadores con su habilidad de proteger el moderado pero gran legado democrático que dejó su padre, adepto a la diplomacia.
Como gran parte del Medio Oriente, Jordania enfrenta tensiones entre modernidad y tradición, y dilemas entre Islamización y occidentalismo, que aun quedan por resolver.

La Intifada (levantamiento) palestino y la invasión americana a Irak ha dañado el turismo en Jordania y creado pasiones entre los Jordanos, sugiriendo que la estabilidad de Jordania dependerá mucho de lo que pase fuera de sus fronteras.

En el 2005 una serie de extremistas se inmolaron en los hoteles Grand Hyatt, Radisson SAS y el Days Inn. Aun queda por ver los cambios que esto provocó en el país. Si bien en la actualidad Jordania cuenta con una gran cantidad de turismo, los sucesos internacionales serán los que determinen, más allá de las voluntades internas, el destino de este pequeño pero contrastante país.

Algo sobre Siria

Muchas veces llamada La Cuna de la Civilización y punto de partida del comienzo de la historia, donde la civilización emergió unos 9000 años AC. El desarrollo de la agricultura en la Mesopotamia significó el asentamiento de comunidades y con la aparición de artefactos de cobre y bronce, la agricultura se desarrollo de forma rápida.

Siria ha sido y es un cruce de rutas para el comercio entre el Mediterráneo y el Este. Exportó el alfabeto al Oeste y ha sido ligada a la religión desde sus comienzos con las deidades semíticas y mas tarde las religiones monoteístas.

Durante la Edad de Bronce Siria fue ocupada por reinos Ebla y Mari (3000 al 2000 AC) a quienes se les adjudica la “invención” de la escritura, en su forma cuneiforme. (Más de 17000 tablas han sido encontradas y en el Museo Nacional de Aleppo se pueden ver muchas de ellas). Estos reinos lograron gobernar por unos 1000 años debido a su desarrollo cultural y su estratégica localización, la Mesopotamia. (El valle entre los ríos Eufrates y Tigris). Esto les permitió no solo la agricultura a través de sistemas de irrigación sino el comercio. Ambos pueblos fueron conquistados por los Acacianos de Mesopotamia quienes fueron los responsables del surgimiento del idioma semítico, que dio origen al fenicio, arameo, hebreo y árabe.

Entre el 1600 y el 1200AC los hititas de Anatolia y los Egipcios combatieron por estas tierras, pero fueron los Hititas quieren fueron acaparando las tierras dado que los egipcios tenían sus propias distracciones domésticas en el plano religioso. Este periodo vio surgir también a Ugarit donde el primer alfabeto tomó forma y que posteriormente migró a la antigua Grecia. Fue la misma época den la que Moisés lideró a los israelitas fuera de Egipto hacia Palestina.

Entre los 1200 y el 539AC pasó de todo, lo más importante fue la llegada de las Gentes del Mar, procedentes de varias islas del mar Egeo. Tomaron Ugarit de manos de los hititas. Al mismo tiempo los fenicios se fortalecían y establecían colonias en el área mediterránea, Mas tarde los Arameos comenzaron a moverse cruzando Siria hacia el Norte … y su lenguaje fue el utilizado unos 1000 años más tarde por Jesús, e increíblemente ha sobrevivido hasta la actualidad, donde es utilizado en el pueblo de Malula, al Norte de Damasco.

El imperio Asirio asumió el poder por el 800AC y por unos dos siglos administraron la Siria actual y Líbano. En el 612AC cayó en manos de la Babilonia, “y sus jardines colgantes” otra de las antiguas Siete Maravillas.

Pero entre el 539 y el 333AC los persas conquistaron Babilonia llevándose como trofeo de victoria la mayor parte del Asia Menor. Sus colonias y provincias eran fuertemente defendidas, gobernadas y administradas y estaban intercomunicadas por un sistema eficiente de rutas. Hacia el final de este período Persia cae en manos de los griegos, dando comienzo al Imperio Helenístico. (333 al 64AC).

Con la derrota de Darío por Alejandro Magno de toda Macedonia, se da comienzo al régimen occidental en Siria. El imperio Helenístico combinaba las culturas orientales y occidentales, pero predominaba el sistema y visión griega. Luego de su muerte gran parte de Siria se dividió en dos imperios: uno bajo el poderío de Ptolomeo y el otro a cargo de Seleucus. La Siria contemporánea estaba bajo el mando del segundo. Los Seleucitas. Ellos construyeron Afamea como base militar, usando Latakia como puerto principal. También fueron responsables de la construcción del fuerte Doura Europos. Todas estas localidades fueron desarrolladas bajo diseño arquitectónico y planeamiento griego.

Hacia el final de este periodo llegaron los árabes nabateos desde el Sur tomando Damasco y Bosra, mientras que los romanos llegaron del norte. Y aunque el Sur se mantuvo bajo régimen Nabateo, la mayor parte de Siria quedó bajo el control romano, y de su líder Pompeo. La cultura y la civilización Siria se desarrolló de forma drástica, y con su nueva red de rutas interconectantes, el comercio prosperó en gran forma. Fue en esta época que el gran imperio de Palmira floreció bajo el liderazgo de la Reina Zenobia, quien se decía hija de Cleopatra. Conquistó la mayor parte de Egipto y el Asia Menor pero fue derrotada por los romanos en el 272DC. En este tiempo la cristiandad se desparramó agresivamente a través del imperio.

En el 324DC Constantino reemplazó a Dioclesiano y nombró Constantinopla (Estambul) como capital. Bajo el poderío de Constantino -un convertido cristiano- la religión comenzó a propagarse con el patrocinio del imperio. Y fue el emperador Teodosio I quien nombró la cristiandad como lenguaje oficial del Imperio Romano. Este cambio de religión en combinación con el cambio de capital de Roma a Constantinopla dio origen a un nuevo imperio: El Bizantino.

Del 395 al 632DC fue el apogeo del imperio bizantino, una mezcla de cultura griega y cristiandad que comenzó con la muerte de Teodosio, cuando Roma fue dividida entre el Este y Oeste. Existen muchas ruinas y ciudades muertas en el Norte de Siria que reflejan la fuerza y genialidad arquitectónica de los romanos. Podemos hablar de la Basílica de San Simeón el estilita que se paró sobre un pilar para orar por 38 años. La Basílica fue construida alrededor del pilar y era un lugar de regular peregrinación. Justiniano fue el líder que más se destaco en este periodo. Ganó grandes porciones de tierras del anterior imperio romano y fue el que alejó a los Sácianos (de Persia) en Resafa y Halabiya. De todas maneras en el 632 los nuevos combatientes de Islam -nacidos a partir de la muerte de Mahoma, ese mismo año - conquistaron Siria bajo el mando del Emperador Heraclio.

Del 632 hasta el 661 estos combatientes comenzaron a propagar el Islam combinando batallas y promulgando la fe. Bajo el poder del Califa Omar Bin Al Khattab, Siria fue arrebatada de las manos de los Bizantinos, peleando en el 636 la Batalla de Yarmuk (sobre el río homónimo).

En el 661 se da comienzo al período Umayyad cuando Mu´awiyah -ex gobernador de Siria- peleó con el Califa Ali Bin Abi Talib en la rivera del Eufrates. Los Umayyad eran una rama de los Quarysh, de la tribu del profeta Mahoma. El padre de Mu´awiyah fue uno de los últimos en abrazar la fe islámica en Meca y el oponente mayor de Mahoma en la ciudad. Así que, cuando el califa fue asesinado, su hijo tomó el poder y movió la capital desde Meca a Damasco, haciéndola la capital del territorio Umayyad. Esta era la capital de un territorio que comenzaba en Andalucía, España y se extendía hasta el río Indus, en India. (Ya para el 732 los islámicos habían tomado la península Ibérica, en lo que se llamó el período Al Andalus -ver “religión” en otro capítulo).

Este cambio de Capital por los Umayyad simbólicamente declaraba que tenían aspiraciones más allá de las enseñanzas acéticas del Corán. Esta gente era más conocida por su carácter expeditivo que por su impiedad. Le dejaron al mundo islámico grandes tesoros arquitectónicos como la cúpula dorada de Jerusalén (El Domo de Piedra) y la Mesquita Umayyad en Damasco. De todas maneras la historia los recordará más por su corrupción, su estilo de vida dilapidario, su nepotismo y tiranía. Toleraban el cristianismo y promovían la educación y las ciencias.

Pero en el 750 Damasco fue tomada por Abu Al Abbas quien fundó la dinastía Abbasid (750 - 1199DC) en Bagdad. Esta dinastía no aportó mucho a Siria, más allá de algunas muestras de arquitectura en Raqqa. Los Fatimíes tomaron el Sur y Damasco en el 978, mientras Aleppo era territorio Jamadita en los siglos 10 y 11. Los Fatimíes comenzaron a destruir iglesias en Tierra Santa y, sumado a la ayuda de los Bizantinos contra los Seljuk, derivaron a la nueva fase de Siria:… las Cruzadas.

En 1098 de la mano de Raimundo de St. Gilles, Conde de Toulouse, arribaron las primeras cruzadas por la ruta del valle de río Orontes y luego hacia Hama y Shiezar hacia donde hoy se encuentra Crac des Chevalliers. En Diciembre de ese año masacraron la población masculina de Maarat Al Numan. Cuando el enclave latino de Edessa cae en manos de Zengi, el líder musulmán, una segunda cruzada arriba desde Francia y Alemania. Pero no pudieron tomar Edessa ni tampoco Damasco. Esto opacó un tanto el entusiasmo europeo. Saladino tuvo mucho que ver en la derrota de los Cruzados. Logró retomar Jerusalén Acre, Sidón, y Beirut en 1187. También lucho como líder contra el que encabezara la tercer Cruzada, Ricardo Corazón de León.

De 1250 a 1516 no fue un periodo muy favorable para Siria. Los Mamelucos Burgi desde su capital en Cairo) tomaron el poder, luego vieron cómo los mongoles, en sus ataques, destruían todo a su camino. Sufrieron las nuevas cruzadas de 1271, 1302 y nuevamente la conquista de los Mamelucos en 1382.

Para el 1400 Damasco había sido baqueteado y quedado sin poder cuando les llegó un ataque aún mayor de manos de Tamerlane, quien destruyó la mayor parte de Siria, y con la reorganización de las rutas del comercio europeo a través de África, Siria quedó “pelada”.

En 1516 el Sultan Selim I conquista Siria de los Mamelucos. Su sucesor, Suleyman el Magnifico construyó la Mesquita Tekiyye en Damasco. Los otomanos construyeron muchos de los comercios y Sucos en Aleppo (para el comercio con Europa) y Damasco, siendo ésta la última parada de los peregrinos hacia Meca.

Alepo vuelve a convertirse en un centro importante del comercio e Ibrahim Pasha, hijo de Mohamed Ali, conquista Damasco en 1832, centralizando su gobierno allí. Creó escuelas, reorganizó el sistema judicial, reformó los impuestos y promovió la educación. Coloco a cristianos y judíos en el mismo plano que los islámicos.

Durante la Primer Guerra Mundial los otomanos masacraron entre uno y dos millones de armenios, algunos de ellos en la regida turca Belsen, en Der Es Zur. Lawrence de Arabia llegó a Damasco liderando las fuerzas árabes del Emir Faisal, hijo de Hussein, el Sharif de Meca en 1918. Ese mismo año el gobierno parlamentario se estableció en Damasco y el Emir Faisal fue declarado Rey de Siria. En este punto de la historia geográficamente Siria se delimitaba al Norte por los Montes Taurus desde Turquía hasta el Sinaí en el Sur.

Los árabes pensaron que Siria sería una nación independiente -o al menos eso fue lo que le explicaron los británicos. El pacto secreto de Sykes-Picot puso un freno a esto. Éste fue creado en 1916 pero no fue ejecutado sino hasta la Reunión de San Remo. El país fue dividió en 4 regiones y compartido entre Francia e Inglaterra. La Siria actual más Líbano fueron para los franceses, mientras Palestina y Jordania para los británicos. Y al Rey Faisal?… lo nombraron Rey de Irak.

Los franceses, a su vez, fraccionaron el terreno en cuatro mini estados, lo cual incentivó fuertes revueltas que desencadenaron en los masivos bombardeos que sufrió Damasco por parte de los franceses. En 1928 y 1932 se realizaron elecciones en el país, pero los franceses las boicotearon y, agregando a su ya falta de popularidad, le sumaron el hecho que en 1939 cedieron los territorios de Antioquia (Antakya, Turquía) y Alejandreta (Iskenderun, Turquía) a los turcos en un esfuerzo por mantenerlos neutrales durante la Segunda Guerra Mundial.

Luego del rendimiento por parte de Francia a Alemania en 1940 Siria quedó bajo las ordenes del gobierno Vichy. Su destronamiento en 1941 abrió el camino a Siria hacia su independencia, aunque tomó cierto tiempo hasta que los franceses decidieron acusar recibo. Un gobierno nacionalista se formó en 1943 bajo el comando de Shukri Al Kuwatli y en 1945 Siria ganó su independencia. Para 1946 ya no se veían franceses por ningún lado.

Un período de estabilidad política reinó hasta 1954. Luego, una seguidilla de cúpulas militares y de tomas del poder por el Partido Ba´ath giraron entre 1958 y 1966, cuando finalmente los Ba´hat quedaron en el poder, aunque severamente debilitados, en especial por dos derrotas: La Guerra de los Seis Días con Israel en 1957 y los conflictos del Septiembre Negro con Jordania en 1970.

El Ministro de Defensa por entonces actuante, Hafez al-Assad tomó el poder y lo mantuvo bajo control más que cualquier otro gobierno post-independencia: debió de morir el 10 de Junio del 2000, para dar por terminado su quinto mandato por un período de siete años, quien por muchos fue descripto como un represor muy agresivo.

Su hijo Bashar asume el poder trás su muerte y un nuevo gobierno se forma en Diciembre del 2001 con el propósito de promulgar una reforma política, económica y administrativa. Es todo un desafío en un país que se ahoga en burocracia, donde la mayor parte de los puestos de mando fueron otorgados a personas debido a sus contactos más que por sus aptitudes para ocuparlos. Como resultado los cambios no están ocurriendo tan rápido como muchos ansiaron, pero él sigue intentándolo.

Mejorar las relaciones con la comunidad internacional tampoco le es fácil cuando George W Bush lo señala con el dedo como uno de los ejes del mal. Hace unos años fueron forzados a remover su armada y su servicio de inteligencia de Líbano. Estados Unidos los incrimina como país que apoya al Hezbollah y alegan que hacen la vista gorda a los movimientos de insurgentes Iraquíes.

Tratando de pararse erguida y con cierta elegancia frente al desagrado de la superpotencia, Siria se ve cada día mas aislada en el escenario político del mundo. Pero el advenimiento del Internet, el canal Al Jazeera que transmite desde Qatar en forma satelital -y la nueva llegada de Turistas luego del parate total que sufrieron posterior a la destrucción de las torres gemelas- traen aire fresco a las nuevas generaciones, brindándoles la posibilidad de informarse (en oposición al histórico control que ejercía el gobierno sobre lo que la gente veía y leía) y llegar a sus propias conclusiones sobre el estado actual del mundo y el devenir de sus políticas.

Las ciudades de Damasco, Aleppo, Bosra y la fascinante Palmira forman parte del Patrimonio de la Humanidad, según la UNESCO.

El Islam representa al 89% de la población, en su mayoría musulmanes Sunnis. Los cristianos forman el remanente 11%, pertenecientes a varias iglesias: Las Griega, Siria y Armenia Ortodoxas, la Griega Católica, Maronita, Católica Romana y Protestante.

Algo sobre Turquía

La historia de Turquía se remonta a las más tempranas eras de ha humanidad. Existen excavaciones llevándose a cabo, encontrando artefactos y restos humanos que datan de las primeras civilizaciones. Siento un gran impulso de explayarme interminablemente en cada una de sus eras. Pero en cada paso de mis relatos intentaré plasmar la historia que incluye ese destino, así que, para abreviar elegí el portal oficial de Turquía, la guía LP y mis propias apreciaciones para poder sintetizar su extensa historia.

La más importante de las antiguas civilizaciones de Anatolia (Turquía asiática) fueron los hititas, quienes tuvieron el poder desde el 2000AC hasta los 1200AC. Su capital fue Hatusa, al norte de Ankara, la actual capital. Luego del colapso del imperio Hitita, Antalya se separó entre varios estados menores y no fue sino hasta el período greco-romano que partes del país fueron reunidos. Más tarde la cristiandad se desparramo por Anatolia, dirigidas por el Aposto Pablo, nativo de Tarso (Cerca de Adana).

En el 330AC El emperador romano Constantino fundó la nueva ciudad imperial en Bizancio (Estambul). La renombró Constantinopla, y esta estratégica ciudad se convirtió en la capital del Este del imperio romano y centro del imperio bizantino por 100 años. Personajes tales como Alejandro Magno y Adriano dejaron sus huellas en estas tierras. Durante Los años oscuros de Europa el imperio bizantino mantuvo viva la llama de las culturas del Oeste aunque fue ocasionalmente amenazado por el poder de los imperios del Este (Persas, Árabes y Turcos). Y del Oeste (los poderes Cristianos de Europa).

La decadencia del imperio Bizantino llegó con el arribo de los Turcos Seljuk (Selyúcidas) y la derrota de las fuerzas bizantinas en Manzikert, cerca del lago Van, en Agosto de 1071. Los Seljuk acapararon la mayor parte de Anatolia y establecieron una capital provincial en Konya. Sus dominios incluían lo que hoy se conoce como Turquía, Irán e Irak.

Con un territorio significantemente reducido, los Bizantinos se encauzaron a proteger Constantinopla y reconquistar Anatolia, pero la cuarta Cruzada (1202-04) -parte de una serie de Cruzadas ostensiblemente formadas para salvar el cristianismo del Este de los musulmanes, fue desastrosa para ellos cuando una combinación entre las fuerzas venecianas y cruzadas tomó y destruyó Constantinopla. Los bizantinos eventualmente recuperaron la demolida Constantinopla en 1261.

Una invasión mongola a fines de los 1200 puso fin al poderío Seljuk, pero pequeños estados turcos pronto nacieron en la Anatolia del Oeste. Uno de ellos, liderado por Osmán (1258-1326) creció hasta convertirse en el Imperio Otomano, y en 1453 Constantinopla finalmente cae en manos de del Sultán Mehmet El Conquistador. (Mehmet Fatih).

Un siglo más tarde, bajo Süleyman el Magnifico, el Imperio Otomano alcanzó la cumbre de su poderío, adentrándose profundamente en Europa, Asia y el Norte de África. El éxito otomano se basó en su expansión militar. Cuando su marcha hacia el oeste fue detenida en Viena en 1683, las revueltas comenzaron y para el siglo 19 los distintos poderes europeos habían comenzado a ocupar los vastos dominios otomanos. Sin embargo él fue el responsable de introducir el café, via Constantinopla al mundo europeo, así como de la construcción de las Puertas de Jerusalén.

Luego de la Revolución Francesa el idealismo nacionalista arrasó en Europa y en 1829 los griegos ganaron su independencia de los otomanos, seguidos por los serbios, rumanos, y búlgaros. En 1913 los otomanos perdieron Albania y Macedonia, las últimas de sus tierras europeas.

Los turcos emergieron de la Primer Guerra Mundial despojados de las últimas provincias no turcas- Siria, Palestina, Mesopotamia (Irak), y Arabia. La mayor parte de Anatolia había sido parcelada ya por los europeos, dejando a los turcos prácticamente nada. Mustafa Kemal, el padre de la Turquía moderna, asumió el poder. Atatürk -como fue posteriormente llamado- ganó su nombre luego que repelió los Anzacs en su heroico intento de capturar Gallipoli. Con los remanentes de la armada turca, peleó con los últimos regidores del poderío otomano y derrotó a las fuerzas Aliadas en la que fuera la guerra de su independencia., la cual lograron en 1923 empujando a los invasores griegos hacia el mar, en Smyrna (Izmir). Cerca de un millón de griegos dejaron el área y aproximadamente medio millón de turcos la ocuparon.

Posterior a las negociaciones de los Tratados de la Primer Guerra Mundial nació una nueva República Turca, reducida a Anatolia y parte de Trace, Atatürk rápidamente se embarcó en un programa de modernización, estableciendo una democracia secular, introduciendo la escritura utilizando caracteres latinos (en oposición a los árabes) la vestimenta europea, y adoptando la igualdad de derechos para las mujeres - al menos en teoría. La capital fue trasladada de Estambul a Ankara. Algunos de estos cambios no fueron “dóciles” y algunas batallas (como el uso -o nó- del velo femenino) aun siguen discutiéndose en el día de la fecha.

Desde la muerte de Atatürk en 1939 Turquía ha experimentado 3 cúpulas militares y considerables turbulencias políticas. Desde los años 80 enfrentan conflictos con el Partido Obrero Kurdo (PKK, liderado por Abdullah Öcalan), quienes reclaman un Estado Kurdo en el rincón sudeste del país. Este conflicto ya carga con aproximadamente 40,000 vidas perdidas y ha provocado éxodos y “cracks” en la economía Nacional. Sin intentar ahondar demasiado en la temática creo necesario presentar el pueblo kurdo. Esta gente, quizás los que más tiempo han habitado esta región (desde el siglo II) viven en la región Este de Turquía, el Noroeste de Irak y Siria. Los kurdos eran los ciudadanos de la antigua Kurdistán y luego que estas naciones se adjudicaran las tierras nunca han logrado tener una nación propia.

Las elecciones del 2002 marcaron un punto de inflexión en la historia moderna del país. El Partido de Desarrollo y Justicia Islámico (AKP) salió victorioso y su líder, el carismático ex Gobernador de Estambul, Recep Tayyip Erdogan, se convirtió en Primer Ministro en el 2003. Con determinación priorizó atacar las temáticas que subestimaban a Turquía. La inflación bajó a casi un 12%, el crecimiento subió un 5% por año. El genocidio armenio (la gran migración y exterminio de cientos de MILES de Armenios del Este de Turquía en 1915 - negada su existencia por los sucesivos gobiernos turcos) sigue en “impasse” pero menos “tabú” que en otras épocas. El separatismo kurdo sigue siendo un problema en el Este del país pero casi “bajo control”. Se le ha otorgado a la minoría Kurda derechos culturales, y su Festival de Año Nuevo de Nevruz -anteriormente prohibido- es ahora un feriado general. El gobierno turco creó el primer canal de comunicación estatal kurda en el 2004. La realidad es que mientras me encontré en territorio turco los titulares y noticieros no hacían mas que informar diariamente los ataques bilaterales en el Este del país.

{Otra nota de “pie de página” que me gustaría presentar es la del pueblo armenio. Esta gente ha vivido en la Anatolia del Este por milenios, casi siempre subyugados a un poder mayor como ser los Bizantinos, Persas, Seljuks y Otomanos. A comienzos del siglo XX la Iglesia Ortodoxa Cristiana Armenia cometió el error de tomar partido por Rusia contra los musulmanes turcos. Los armenios fueron masacrados en Turquía. Aun quedan comunidades Armenias en Siria, Irán, Israel y los territorios Palestinos, fuera de Armenia}.

Como Erdogan intenta ingresar Turquía a la Unión Europea muchas reformas se están llevando a cabo, con el fin de alcanzar los requisitos necesarios. Hay un largo camino que recorrer, pero Turquía esta en proceso de cambios. Si bien el gobierno hace todo lo posible por ingresar a la UE, lo cierto es que no todos los turcos lo desean, reclamando que este paso hacia la globalización aniquilaría su cultura individual (y lo sostienen utilizando como ejemplo a Grecia) algo que llevan con orgullo. En Europa existe cierta “preocupación” por convertir a Turquía - islámica (aunque secular) - en su miembro más grande de la comunidad, pero a la vez al hacerlo les otorgaría “la llave” a nuevas posibilidades comerciales, considerando que el viaducto que abastece prácticamente a Europa de combustible pasa por su territorio. Turquía fue, es y será el eslabón terrestre entre Asia y Europa, siendo el . De todas maneras los expertos indican que la integración de este país a la UE no sucedería antes del 2020.

Como resultado de las reformas llevadas a cabo por Atatürk, Turquía se ha adaptado a un estilo de vida más bien occidental, al menos en apariencia. La mentalidad del turco refleja su situación geográfica, con un pie en Europa y otro en Asia. Se percibe, incluso en localidades vecinas muy próximas, esta diferencia que desconcierta. En la costa del Mar Egeo y Estambul no se puede negar la sensación de “estar en Europa”, esa falta de necesidad de adaptarse o integrarse con el medio y la cultura. En los pequeños pueblos internos, en cambio, el ambiente es más conservativo.

El turco posee un agudo sentido de del orgullo y el honor. Están ferozmente orgullosos de su cultura, historia y héroes, en especial de Atatürk, cuya foto, estatua y busto se encuentran diseminados en todos los rincones del país, casi como el Nazar Boncuk u “Ojo Protector” del que hablaré más adelante. La formalidad, el tacto y los modales también están a la orden del día. La familia, incluyendo aquella que nosotros nombraríamos como “lejana” ocupa un rol clave en la vida del turco, aún en la actualidad.

Tratar de entender o captar el sentido de este país podría mantener a los visitantes intrigados por meses. El 98% de la población profesa la religión musulmana, mayormente de la rama sunita con algunos grupos minoritarios shiítas y un poco mas grandes grupos de alevitos mayormente en el Este. De los países islámicos que he visitado es el más relajado. Muchos beben alcohol pero no tocan el cerdo. Las mujeres optan por el uso del velo, no siendo su uso obligatorio. En Estambul existe una pequeña minoría judía y una disminuyente comunidad Ortodoxa Asiria de Cristianos en el Sudeste. Otro de las grandes incongruencias del país, siendo que aquí nació San Nicolás (mas conocido con Papá Noel o Santa Claus), el Apóstol Pablo, y es el lugar de descanso eterno del Apóstol San Juan Bautista y la Virgen María… (mas sobre esto en la parte que hablo de Seljuk y Efeso).

Turquía es hogar de DOS de las “originales” Siete Maravillas del Mundo: El Templo de Artemisa en Efeso y el Mausoleo de Halicarnaso, en Bodrum.

Los Argentinos, al momento de mi viaje: NO REQUERIMOS VISADO DE ENTRADA. Al llegar me otorgaron 30 días de estancia. La misma puede ser extendida en oficinas migratorias por todo el país.

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