Video de los Bosquimanos en Botswana

Subido mediante youtube.com, a veces hay que hacer doble click en el botn de play:

7ma Semana: Zambia

Julio 23: Hwange - Sinazongwe (Zimbabwe/Zambia)

Julio 24 y 25: Casa Barco sobre el Lago Kariba
Julio 26: Livingstone (Cataratas Victoria del lado de Zambia)
Julio 27 y 28: Livingstone (Rapidos del río Zambezi y Macro liviano)

De Hwange partimos tempranísimo hacia las Cataratas de Victoria a dejar a dos personas más que nos dejan. Cruzamos la frontera hacia Zambia y fuimos hasta el pueblo costero de Sinazongwe, donde nuestro Barco Casa nos estaba esperando. Debíamos cargar la comida que usaríamos a bordo y nuestros bolsos, así que todos ayudamos, bajando una escarpadísima zona de rocas resbalosas que eran el camino al barco, con los canastos llenos de frutas, verduras, panes, huevos, galletas, etc.

La primer impresión al verlo fue: Esto es el Barco Casa tan copado que vamos a hacer? Era un barco de dos plantas, chato, con barandas por fuera, que en el piso de abajo tenia un pasillo largo donde daban las puertas de esos camarotes y en el piso superior la mitad trasera era abierta con un techo corredizo, donde se ubicaba una gran mesa para todos, así como un bar y un jacuzzi vacío. La segunda mitad eran los demás camarotes. Desde allí se podía subir una escalera bastante inclinada al "sun deck" o deck para tomar sol, que tenía cuatro reposéras y apenas un poco más de espacio libre.

Habían camarotes con su propio baño (chicos, obviamente) y con cuatro camas, y habían otro con dos camas, pero con baños compartidos. Yo preferí tomar esta segunda opción, ya que así tenía más chances de tenerlo para mi sola y siempre podía pedir prestada una de las duchas si alguna de las dos públicas estaba ocupada... y efectivamente así fue. Lo tuve para mi sola.

Todos los chicos estaban desaforados, hubo una gran celebración por el solo hecho de no TENER que levantarnos al alba, sino cuando se nos diera la real gana y dormiríamos en una cama con mantas! Un lujo. Las duchas tenían agua caliente a través del generador, pero solo ocurría unas horas de noche o mientras el barco se moviera.Esa noche permanecimos en el mismo lugar, pero ya dormimos a bordo. Fue un relajo pensar que por al menos tres noches no habrá que armar la carpa para desarmarla al día siguiente... no habría que hacer "preparación" ni "limpieza del camión" ni "cocina". Un placer... Solo disfrutar de las costas que navegaríamos a partir del día siguiente viendo la vida salvaje... o al menos eso creímos.

Yo dormí en el deck con mi bolsa de dormir en una de las reposeras, mirando las estrellas. No pasó mucho tiempo antes que empezaran a subir varios a hacerme compañía, y cuando finalmente desperté éramos como 8. Algunos se habían logrado acomodar en el piso. Como era luna nueva el manto de estrellas era fantástico. Millones de ellas, y la oportunidad de ver enormes estrellas fugaces. No me pregunten el por qué, pero en un momento vi una gigantesca que parecía como cuando prendes un fuego artificial que sube esa bola de fuego... Pero a la inversa... ésta caía. Enorme. Vimos un promedio de una estrella por cada dos minutos... increíble!!

Ahora que uno tiene tiempo para hacer que lee un libro o escribe el diario comienzo a darme cuenta que de golpe me siento un poco sola. La gente con la que mas me daba, lo mayores, se han ido yendo, y quedan pocos con los que realmente charlar. Sé adaptarme al ritmo de los chicos, me río y bailo y hago pavadas con ellos pero se limita a eso, no compartimos charlas interesantes donde compartir nuestros punto de vista de las experiencias vivídas, ni de cómo te pegó tal o cual cosa... los chicos de 19 a 22 años son todos británicos que los padres les pagan el viaje un poco para conocer otras realidades, un poco para que crezcan un tanto teniendo que administrar su dinero por un largo tiempo, otro por cuidar sus pertenencias y otro poco para que salgan de casa un tiempo... así que no tienen los ojos puestos en el viaje con la misma intensidad que uno, que lo soñó, lo estudió, y lo deseó por mucho tiempo antes de poder realizarlo. Casi diría que si bien viajan paralelamente a uno, están más en el "grupo de gente que viaja" que en África perse. A veces siento que no tienen aun idea de la magnitud de lo que este viaje significa... un continente virgen, con espacios que no han sido tocados por el hombre, ver el planeta en su mas primaria situación, como lo vivió y recorrió el hombre de la edad de piedra... esas fichas me caen acá y allá, durante alguna de las cosas especiales que estamos haciendo y me pegan fuerte.

Dan, un canadiense judío de 31 años muy kosher y simpatiquísimo (aunque muy estructurado) es el que mas cerca tengo ahora. El admira muchas cosas de mi, siempre me dice que no entiende como es que llegue a Tailandia y decidí quedarme y lo hice y laburé y demás. O que donde voy en seguida me adapto a las circunstancias y hago lo que hacen los romanos? supongo que tiene mucho que ver con lo que uno ha viajado y entiende de diversidad de culturas y acepta el hecho de que no hay ninguna que sea mejor que la otra, simplemente distinta. Y por eso viajo, para conocer lo diferente. Pero para él, que es su primer viaje de este estilo, es todo como demasiado a veces y mantenemos buenas charlas.

Ya llevo casi dos meses a bordo y supongo que resistí muchos abetares, me toca ser madre de muchos de los mas jóvenes, que se enferman y buscan alguien que los cuide, que se enamoran y se pelean y necesitan charlar con alguien, o simplemente necesitan ayuda para cocinar, la cual presto voluntariosamente. Realmente no tengo ganas de que, una de las dos comidas que hago al día sea algo asquerosamente incomible. Una vez compraron unos fideos de canela, supuestos para un postre, y los hicieron con salsa de tomates? imposible de digerir. Voy sintiendo que llevo mucho sobre mis hombros. Así que, como buena mujer... descargué con unas cuantas lagrimas y luego me sentí mejor.

El barco se movió, sí... pero hasta otra costa y volvió a atarse a las rocas. Por la tarde había una excursión a una granja de crianza de cocodrilos para extraer su piel y carne (cocodrilo que se duerme es cartera!) y fuimos en un bote.

Las bestias eran gigantescas. Mucho mas grandes que aquellas que habíamos visto en prácticamente cada charco de África. Y para nuestro asombro nos dijeron que habían descubierto que si los alimentaban con carne de sus propias crías engordaban un 25% mas que si comían impalas u otras carnes? así que los transformaron en caníbales de su propia especie y de su propia genética con el fin de que los que así les gusta puedan disfrutar de grandes bolsos o botas de piel de cocodrilo. Me sentí enferma, porque encima te muestran como los trozan y se los dan a comer, y como los animales estos desaforadamente los digieren, sin pensar que fueron fruto de los huevos que pusieron no hace mucho tiempo atrás. Me pareció terrible, y decidí no comprar ninguna curiosidad, a pesar de que los precios eran baratísimos, por tratarse del fabricante directo. (Más directo no creo que llegue a ser, no?)


La segunda noche a bordo fue una locura. Volvieron a hacer ese ponche explosivo que habían hecho durante la fiesta del mal gusto en Kande Beach y Dean también hizo una gelatina de cerezas, pero en vez de agua utilizo Vodka. Bebíamos el ponche sin tener noción de la cantidad de porquerías que tenia, porque el jugo de frutas era tan dulce que apenas se le sentía el alcohol, y la gelatina, por algún accidente de la naturaleza del dios vaco, terminó en el piso haciendo que los chicos que bailaban y se movían de acá para allá se resbalaran constantemente y cayeran de espaldas en estrepitosos ruidos sobre la cubierta. Las risas eran continuas ya que las caídas así lo eran, pero en algún momento me pregunté que pasaría si a alguno de estos chicos les pasara algo en serio, (una fisura de cráneo, por ejemplo, ya que al estar tan borrachos no tenían reflejos y caían golpeándose duramente) y nuestro personal de la compañía estaba en el mismo estado que ellos... Pero eso no impidió que en medio de la noche me diera hambre y con Jon, un británico de origen árabe nos fuimos a la cocina y buscar algo de comer, y nos preparamos un sándwich (dentro de las posibilidades de nuestro estado etílico) el cual consistió en Pan negro con fetas de queso que venían separadas por papel, pero que nunca vimos, chutney de frutas y mayonesa. No suena delicioso? Siempre quise saber como sabría un sandwich de queso con papel y chutney. Nos reíamos mucho, pero el papel quedó y lo comimos. Era mucho trabajo el tratar de sacarlo de esa maraña de cosas (y en ese estado)... jaja!

La mañana siguiente fue terrible. Si bien mi manera de llevar la vía alcohólica es que cierro los circuitos y me quedo dormida... Había tomado bastante para cuando eso ocurrió y quede todo el día sintiéndome pésimo. Tenia frió en un día calido, me sentía sin energía, mi el estomago no era feliz. Traté de comer lo mas posible en el desayuno para darle trabajo y mantenerlo ocupado para quemar mas el alcohol, pero las borracheras ya no se sienten como cuando uno tenia 20 años que salía el miércoles, el jueves y el viernes y no pasaba nada... yo sentí que había perdido el día.


Volviéron a mover el barco, esta vez hasta OTRA roca donde permanecimos el dia entero. No había opción de bajarse así que no hubo mucho que hacer, mas que jugar Scrabbel, leer y ponerse al día con el diario de viaje.

Al regresar a tierra firme la sensación grupal fue de que el barco había sido una perdida de dinero. Si bien estuvo bueno el salir del tema de carpas y trabajo comunitario? el viaje en si no fue gran cosa? los animales que estábamos supuesto a navegar el lago y ver en sus orillas nunca existieron, y creo que era una manera para los lideres de no tener al grupo separado, algunos en el barco y otros en tierra firme... así que por largos días antes de llegar decían "chicos, calculen su dinero para hacer el tema del barco por que realmente es una de las cosas que mas valen la pena de hacer". En el futuro nos referiríamos al mismo como "The piss boat" (El barco de la borrachera)


Seguimos viaje ahora a Livingstone, donde se encuentran las Cataratas Victoria. Estas comparten fronteras entre Zambia y Zimbabwe y es más popular el otro lado debido a que la vista es desde el frente de las cataratas, mientras que desde este lado se ven desde arriba? pero es igual, en los miradores, debido a las curvas y las dos partes del río Zambezi, se ven perfectamente y cuesta la mitad entrar al Parque Nacional, donde se ubican los miradores y pasarelas. (U$10)

De ciento ocho metros de caída máxima y mas de un kilómetro y medio de ancho, deben su nombre a David Livingstone, quien las bautizó así en honor a la reina Victoria de Inglaterra. Los locales las llaman "Mosi oa Tunya", que quiere decir "humo que truena". El nombre está bien ganado: las increíbles columnas de vapor de agua, que se ven desde muy lejos, des cerca producen una lluvia torrencial; el estruendo constante que se escucha desde ocho kilómetros a la redonda se debe a los quinientos millones de litros por minuto que caen desde más de cien metros de altura. Livingstone dijo entonces:


"Nunca ha sido contemplado por ojos europeos, pero los ángeles al volar, deben ver cosas así de lindas."


Nos quedamos en un Lodge de lujo que también aceptaban carpas, a 5kms del pueblo. Zambia es caro. En esta porción del viaje las comidas no estaban incluidas, motivo por el cual cada uno tenia que buscarse la vida. En el hotel era imposible de hacer, ya que el desayuno solamente costaba U$10 y el almuerzo U$16... las cenas eran impagables. Y la localización de nuestro campamento era tan lejana al pueblo que teníamos que tomar taxis para ir, costando U$10. Había que tratar de negociar el precio y conseguir otros 3 con quien compartir el gasto. Pero las vistas desde el lugar eran fantásticas.

Nuestro campamento estaba a orillas del Zambezi, en su área mas tranquila, pero entonces donde los cocodrilos habitan. Por suerte la parte de carpas estaba "protegida" por los lodges que si se encontraban directamente en la orilla. Los monos vevet de cara negra (y testiculos azules!) rondaban las carpas todo el dia y se robaban cualquier cosa que encontraran comestible. Incluso intentaron robarme el sarong (pareo) que habia lavado esa mañana, por tener estas pelotitas de colores en los flecos de las puntas, que parecian frutos. Tuve que correrlo y me mostraba los dientes, pero terminé acercandome rapido y creo que el estar encima de su especie en la cadena alimentaria lo hizo desistir de seguir provocandome.


Aquí fue que practicamos los deportes mas extremos al momento. Primero hice el vuelo en el macro liviano, una especia de ala delta o parapente con una turbina atrás. La sensación de estar arriba de este vehiculo es increíble, te sentís ET en las bici voladoras? sobrevolás las cataratas viéndolas desde muy cerca, apreciando los islotes del río Zambezi, donde los cocodrilos e hipopótamos se asolean. Incluso vimos elefantes y rinocerontes en un blanco del terreno. Cada curva que tiene que tomar el aparato se inclina en unos 45 grados y te produce un dulce vértigo que te da ganas de mas. Constantemente le decía: "Dobla acá, dobla acá!" solo para volver a sentirlo...

(si la abren en nueva ventana, fijense en el detalle... ESTOY DECALZA. Había ido en ojotas y no podés llevar nada que se pueda ir contra la élice y te derribe, asique tuve que sacármelas!)

La mañana siguiente partimos a hacer los rápidos del río Zambezi. El tema de la seguridad es vital, es tan importante realizar este viaje con una empresa de rafting muy experimentada y con un guía que conozca bien el río. Las instrucciones de seguridad se dan a gritos por encima del rugir de las Cataratas Victoria y nadie las tomó a la ligera. No se requiere tener una experiencia previa y el perfil requerido en cuanto a estado físico, es mínimo: poder nadar 150 mts, caminar rapido durante 3 km, aguantar la respiración durante 30 segundos y ser capaz hacer 15 flexiones. Un casco antimpácto, un chaleco salvavidas con boyas y un remo conforman tu equipamiento vital.


Los primeros 10 fueron terribles, como sus nombres lo indican:
El punto hirviente, De riqueza a harapos, Gloria matutina, Escalera a cielo, El inodoro del diablo, Los viajes del Gulliver, Bar de medianoche presenta "El masticador", Suicidio comercial, Rechinamiento de mandíbulas de la muerte, Devorador de viajeros en camión


La espuma, el agua y el ruido son espectaculares cuando se está viviendo un momento así. Cuando el raft se lanza por las aguas verdes y en pleno movimiento de las cataratas, todo se detiene. No se ve nada, uno está empapado, y sin transición se emerge río abajo. La corriente va más rápido que lo que se puede navegar y más fuerte de lo que se puede imaginar. Uno puede ser arrastrado hacia abajo durante varios segundos que se sienten como horas a pesar de llevar puesto el superchaleco salvavidas con boyas. Tus piernas pueden quedar atrapadas en las rocas cerca de la superficie, y entonces el río te ocultará bajo su superficie y soltará a varios kilómetros cauce abajo días después... Yo optaba por convertirme en "bolita", abrazándome a las rodillas. Lo peor es que cuando estas sumergido no tenés noción de donde queda "arriba" no hay luz en esa mezcla verdosa. Uno tiene que tener realmente control de si mismo para no entrar en pánico controlando los latidos del corazón y así lograr que el aire de los pulmones se mantenga lo mas posible allí dentro. Pero hubo momentos en donde sencillamente no podías más y el reflejo natural de la respiración te imponía que consideraras el inhalar agua. Tremendo... Fracciónes de segundo veías la superficie y tratabas de tomar una brevísima bocanada de aire que entraba con mucha agua, para ser sumergido nuevamente por la fuerza de succión de los rápidos. Eventualmente llegaba el equipo de salvataje, estos guías en Kayak que te levantaban de donde pudieran y te agarrabas del remo, del frente del Kayak, del cogote del tipo... de donde fuera?


Al finalizar esta primera etapa llegamos a una tranquila playa que sencillamente no concordaba con lo vivído. Desde ahí se veía el río plácido y sin movimiento. Almorzamos y 8 de las chicas que venían con nosotros estaban en total pánico, lloraban y no quisieron seguir. Se quedaron allí y luego las llevaron de regreso al campamento. Yo sentí envidia, pero mi cabeza, que es dura como roca, no me permitía abdicar si bien mi instinto de súper vivencia me decía que lo hiciera.


Los siguientes rápidos fueron incluso más intensos!
Las tres hermanas feas (3 seguidísimos, sin tiempo para recuperarse), La madre, El lavarropas, El acabador, Olvido, Afeitado de mañana, Jinete de fantasmas, Ducha matutina.


Llegámos hasta categoria 7. Nunca estuve más feliz de haber acabado de hacer algo. Sencillamente no había músculo que no me doliera y estaba totalmente exhausta. Mareada, agotada, y en un estado casi catatónico. Al llegar de regreso al campamento te muestran un video del dia, donde tenes la opcion de comprarlo por meros U$50. Decidí no hacerlo. Uno lo vé en film y nada representa lo que has sobrevivido... No pude hacer fotos, por motivos lógicos, pero los recuerdos y el certificado de haberlo logrado estarán siempre para recordarme que logré recorrer el mejor río del mundo donde realizar rápidos.

Les paso este video publicado en youtube.com donde unos chicos tienen un video cargado del su rafting y gorge swing en el Zambezi (que yo no hice, pero otros del grupo sí, tambien hacen river boarding, eso de tirarse con las tablas en los rapidos, pero son mas suaves que los que uno hace en rafting... y sale carísimo) así como del snowboarding en Swakopmund, Namibia, donde pronto estaré... Si bien se vé solo una fraccion de una de las partes del River Rafting, imaginen lo que fueron 8 horas seguidas...



El lugar también ofrece el bungee jumping. 111 metros de caída libre sobre el río. ¡Adrenalina asegurada! Se trata nada menos que del histórico puente de Livingstone, que bien vale como paseo aún para los que no se animen a saltar. La vista desde allí es única, ya que se ven las dos caras del Zambezi. Hacia una dirección se obtiene un panorama privilegiado de las cataratas; hasta allí el río fluye manso, tranquilo, de casi dos kilómetros de ancho y lleno de peces, cocodrilos, hipopótamos, elefantes y águilas pescadoras. Pero las Cataratas Victoria lo cambian todo. Al darles la espalda desde el puente, se divisa su obra: un río salvaje y encañonado de apenas 200 metros de ancho, y hasta 100 metros de profundidad donde el agua corre haciendo olas y espuma, creando los rápidos y desafiando con su energía a todo lo que se encuentre a su alrededor. De algún modo, las dos caras del salvaje río Zambezi son una muestra representativa del espíritu de África.

Algo sobre Zambia

Todo indica que los primeros pobladores de Zambia fueron la tribu cazadora - recolectora Khoisan. Unos 2000 años atrás los Bantu comenzaron a emigrar desde la cuenca del Congo, gradualmente absorviendo o dispersando a los Khoisan.

Desde el siglo XIV más emigrantes comenzaron a llegar desde el Congo, y para el siglo XVI varios grupos dispersos se consolidaron en poderosas tribus o naciones con territorios específicos y dinastías reinantes.

También lo hicieron los swahilis en búsqueda de esclavos para sus mercados, desde la costa éste del África. Los primero Europeos en llegar fueron los portugueses por 1790. El explorador británico David Livingstone navegó por el Zambezi durante los 1850. El deseaba introducir el cristianismo y comenzar a combatir los horrores de la esclavitud. En 1855 los locales le mostraron las cataratas victoria -Mosi-oa-Tunya (humo que trona) y las bautizó Cataratas Victoria en honor a su reina. Estas comparten fronteras con Zimbabwe.

En 1890 el área se conocía como Rhodesia del Norte y era administrada por la British South Africa Company (BSAC), liderada por Cecile John Rhodes. Alrededor de 1920 enormes depósitos de cobre fueron descubiertos y se establecieron las minas. Trabajadores inmigrantes fueron introducidos y efectivamente se convirtieron en obligatorios, por que se demandaban impuestos a la gente local y se usurpaban sus tierras para ser entregadas a los recién llegados pobladores europeos. Rhodesia del Norte fue puesta bajo directo control británico en 1924.

En los ´50 el nacionalismo africano se consolidaba y Kenneth Kaunda fundó la United National Independance Party (UNIP). Logró su independencia en 1964, cuando finalmente asume el nombre de Zambia. Kaunda fue nombrado presidente y sostuvo el poder por los siguientes 27 años, en gran parte por que en 1972 declaró al UNIP como único partido político y a el mismo como único presidente.

A través de los años la corrupción y malversación del gobierno los llevó a varias guerras civiles con estados vecinos, dejando la economía de Zambia maltrecha. Inevitablemente esto causó desempleo y crimen. Violentas protestas en las calles durante 1991 rápidamente se convirtieron en manifestaciones reclamando multipartidísmo político.

En 1991 elecciones completas se llevaron a cabo y Kaunda fue estrepitosamente derrotado por Frederick Chiluba y el Movement for multiparty Democracy (MMD).

Con respaldo del FMI y el BM los controles financieros fueron liberados para atraer inversores. Pero también llegaron las medidas austeras - y estas fueron duras para los zambianos. Los comestibles subieron, la inflación creció desorbitadamente y las industrias estatales fueron privatizadas o simplemente cerradas, dejando a miles sin trabajo. Para muchos locales, esto fue mucho peor que durante los ´80.

Para mediados de los ´90 la falta de visión de cambio le dio confianza a Kuanda para aparecer otra vez en escena. A pesar de haber contado con gran apoyo, se retiro de las elecciones en protesta a irregularidades en el MMD. Chiluba asume su victoria nuevamente, y asume un firme control. Seguido de la selecciones dos entidades que acusaron las elecciones de irregulares fueron arrestados y varios periodistas fueron suspendidos de sus cargos, aparentemente por que sus coberturas sobre la victoria electoral no fueron lo suficientemente entusiastas. De todas maneras las elecciones fueron aceptadas por el pueblo con la esperanza de que al menos hubiera paz.

Aun que Chiluba intentó cambiar la constitución nacional para poder ser elegido por tercera vez, no lo logró. En el 2001 Levy Mwanawasa, el nuevo líder del MMD fue electo. Él sentó un fuerte precedente al incitar investigaciones sobre corrupción y malversación de fondos a cargo de Chiluba. El rumor indica que muchos millones fueron enviados a bancos en el exterior. La mayoría de los Zambianos piensan de esto como un paso positivo. Mawanawasa fue reelecto en las últimas elecciones de Septiembre 2006.

"Si algo puede salir mal, va a suceder, pero hasta tanto suceda no vale la pena preocuparse" Ese es el lema de este pueblo, que vive sus vidas bajo una filosofía tranquila y relajada, feliz en el presente. Tiene una de las densidades de población mas bajas del mundo, solo 14 habitantes por km2.

Las noticias de la actualidad, las pueden seguir AQUÍ.

6ta semana: Zimbabwe

Julio 14: Kande Beach -Chipata (Malawi - Zambia)

Julio 15: Chipata - Lusaka (Capital de Zambia)
Julio 16: Lusaka - Kariba (Zambia / Zimbabwe)
Julio 17 y 18: Kariba - Gwero (Antilope Park)
Julio 19: Gwero - Bulawayo
Julio 20: Bulawayo - Parque Nacional Matopos (O Matobo)
Julio 21: Matopos - Parque Nacional Hwange
Julio 22: Hwange

La última vez que escribí fue hace ya algunos días y tenia ganas de volver a estar en contacto. Hoy hacen 53 días que subí al camión y 57 que llevo en África. Han pasado volando, y siguen pasando volando, de tal forma que a veces, para recordar el nombre de "tal lugar", tenés que referirte a lo que se cenó ese día, para saber quién cocinó, para entonces deducir cual era el pueblo o incluso país donde ocurrió tal o cual cosa. Tantas veces que nos hemos quedando solo 1 noche en cada lugar hace que todo sea borroso, nada nítido.

Luego de Malawi tuvimos que entrar por tan solo dos días a Zambia, para recoger a una chica que subiría allí. Afortunadamente nos dieron un visado con "waiver", una especie de "excusado de pagar los aranceles" debido a que teníamos un operador turístico local que reservaba un barco para nosotros y envió a la frontera el pedido de permiso para efectuarlo. Esto solo ocurre cuando viajas en grupo, así que estábamos contentísimos, ya que de otra manera hubiéramos tenido que abonar U$60 de visa. Y como volveremos a entrar en unos días nuevamente... no daba. De todas maneras no entendimos muy bien el por qué tuvimos que entrar a buscar una persona, mover 28 para recoger una no nos daban los cálculos matemáticos... hubiera sido mas fácil que esta persona cruzara a Zimbabwe y nos encontrara...

Chipata no fue gran cosa, apenas llegamos a verlo, seguimos viaje a Lusaka y pasamos: de un África pobre, un África maravillosamente pintoresca, cubierta de fauna y flora, de rutas de ripio y tierra, de gente cargando bultos en sus cabezas y bebes en sus espalda, de vendedores de carbón a los costados de las rutas, de chicos en uniformes decrépitos caminando en las banquinas a las 6AM para llegar a sus colegios ubicados quizás 20 Km. mas adelante... a una ciudad occidental. Barrios cerrados, palmeras, canteros con flores, avenidas asfaltadas, y Mercedes Benz o Audis circulando sus calles. Fue un shock.

Tuvimos que hacer la parada técnica de súper mercado para abastecernos por una semana, ya que en Zimbabwe la situación económica es trágica, y no hay alimentos prácticamente a la venta. Hay que llevar todo de acá. Los precios son exorbitantes, al menos comparado con el resto de los países en los que hemos viajado. Internet tiene un costo de U$3 por hora, contra u$1 a U$1.50 que veníamos pagando. Claro está que aquí es banda ancha y no conexión telefónica. Estamos en un primer mundo. No es lo que quiero ver.

Seguimos viaje ya con Anna a bordo y partimos a Kariba, Zimbabwe. Existe un lago en las fronteras de Zimbabwe y Zambia llamado Kariba. Es el largo artificial más grande del mundo. Creo que fue en la década del ´50 que se hizo esta represa para contar con energía hidroeléctrica.

Antes de entrar al país tuvimos que cambiar dinero en el mercado negro. Todo en Zimbabwe cuesta MILLONES DE DOLARES. La devaluación es tal que el cambio oficial del dólar americano es 9500 dólares de Zimbabwe, pero el cambio en el mercado negro es 450,000 dólares de Zimbabwe por dólar americano. Así que se imaginan que para una semana cambiando unos U$50 te entregaban una bolsa de plástico con tus millones de dólares. El billete mas grande era de 100.000 dólares de Zimbabwe, así que imagínense el montón de billetes que esa suma representa... una locura. NADA de usar tarjetas de crédito, ya que el cambio será el oficial y estas frito.

Hay muchas reglas para viajar dentro de este país. No se puede criticar a Mogabe, el presidente, ya que es una ofensa nacional y pueden ponerte en prisión.

Al cruzar y hacer los tramites migratorios (Nos llevó más de dos horas el poder hacer el visado de todos en Zimbabwe) nos recibió un muy simpático el oficial de frontera, que nos dijo con una sonrisa:

-Entren de a cuatro, por que acá dentro hace mucho calor. Los demás esperen afuera y disfruten de los monos que pasan.

Nos quedamos en un campamento pegadísimo a la frontera y como llegamos de noche no pudimos ver las vistas del Lago Kariba, apenas bajando la suave colina.

Salimos muy temprano por la mañana hacia Gweru, donde se ubica el famoso Antílope Park. Es un resort muy elegante y carísimo, que también acepta gente en carpa, así que contás con las comodidades (y precios) de un hotel de categoría: Restaurante, cafetería, pileta, baños con agua caliente? lujos de otros tiempos.

Zimbabwe es el primer país donde encontramos gente local de raza blanca. Hasta ahora el continente se mantuvo bien negro, pero aparentemente de acá en más encontraremos más de lo mismo.

Aquí salí en una cabalgata a caballo a ver el parque nacional, donde encontramos Kudus, los restos de algún animal siendo devorado por una gran manada de buitres, jirafas. Fue muy lindo el paseo, sobre todo porque sabes que estas a caballo, no con un esqueleto metálico que te separe de la naturaleza.

Por la tarde visitamos un centro de rehabilitación de leones, donde las crías que han quedado huérfanas son cuidadas hasta el momento en que están adaptadas para ser dejadas en libertad.

Tambien salimos en unas 4x4 y encontramos esta manada de leones jóvenes que ya habían comido, con los cuales, en la seguridad de que estaban llenos y poco ágiles, caminamos junto a ellos unos kilómetros, con la adrenalina a niveles exorbitantes de pensar "Estoy caminando junto al rey de la selva. Si así lo quisiera seria su cena de la semana próxima". Muy intenso, e increíblemente aventurero...

El 19 partieron Nicole y Broiny, las dos australianas con las que mas compartimos charlas y cosas durante el viaje. Eran las dos más cercanas a mi edad, 32 y 30 y vivíamos juntas. Fue difícil la despedida, ya que vamos quedando cada vez menos del grupo original, la mayoría que finalmente llegara a Ciudad del Cabo son los chicos de 23 para abajo...

Seguimos viaje a Bulawayo, la segunda ciudad más importante del país y nos quedamos una noche para hacer contacto con la civilización. Salimos esa noche a un pub local donde bailamos y tomamos hasta que las velas no ardieron. Cada tanto uno necesita de estas válvulas de escape. El grupo se va poniendo cada vez mas tenso debido a las armadas de parejitas y desarmadas de corazones que pasan continuamente y las caras van transformándose en rostros amargados con dificultad para sonreír... comentarios punzantes de unos a otros que llegan hasta el interior del camión y entonces comienzan las divisiones de grupos y dijes y diretes. A veces me saturo y tengo ganas de decir algo, este es un viaje único. Si bien no es lo que todos pensamos que sería, (es extenante, a veces realmente saturadoras horas en el camión y hay que trabajar mucho) sigue siendo Africa y no da cambiar el angulo a temas de índole personal que nada tienen que ver con lo que desfila a diario por nuestras vidas...

Entramos al parque Matopos con un guía, "Ian", que es lo más parecido a Steve Irwin, el australiano de los cocodrilos... este hombre habla tan excitadamente de todo lo que involucra "su" parque... los animales, las pinturas rupestres...

Caminamos junto a Rinocerontes y en una situación que ahora resulta cómica pero que en ese instante pareció muy kamikaze: Ian fue muy claro:

-Yo no llevo rifle conmigo porque el rinoceronte negro esta en las ultimas etapas de su extinción. Si algo llegara a pasar prefiero perder un turista que uno de ellos.

Aaaah, bueeeeno...

Pero nada pasó, estuvimos a escasos 6 metros de una gran rinoceronte con un hijo macho de unos 4 años y una cría de apenas unos meses... uno piensa en estos momentos en el instinto animal de proteger sus crías, pero Ian lo seguía llamando con chasquidos y palabras suaves para que siguiera acercándose... y nosotros susurrando "pero no hace falta, si de acá los vemos perfecto!". Jaja!

Seguimos viaje dentro del parque y paramos en un lago con cocodrilos asoleandose, zebras, jabalíes salvajes e impalas. Las formaciones rocosas de este parque nacional son impresionantes, rocas ubicadas de forma caprichosa una sobre otra, siendo imposible imaginar como fue que se dió ese diagrama, Qué fue lo que las hizo colocarse de esa forma?

Escalamos una colina y entramos en una cueva cubierta de pintura rupestre que databa de unos 25,000 años, hecha por los bosquimanos del area. Ian explicaba con tanta pasión que de pronto uno se cree especialista en el tema. Las formas de las rocas dentro de la cueva eran artísticas y armaban dibujos y formas que no podían dejar de apreciarse.

Visitamos una de las pocas sociedades que quedan en Zimbabwe de los bosquinanos, él es un rey y vestia una piel de leopardo que él mismo habia cazado hacia como 40 años, cuando era joven. Aun lleva las cicatrices en su cuerpo de cuando fue atacado por el felino...

Vimos un increíble atardecer y partimos de regreso hacia nuestro campamento. Por U$5 acepté una habitación que no podíamos ver antes ya que estaban localizadas a 1 KM del campamento, y la tomé a ciegas ya que hacia muchísimo frío. Al llegar me encontré con la sorpresa que eran unos lodges increíbles, con baños espectaculares, agua caliente, toallas, sabanas y colchones de resortes!!

Partimos hacia Hwange y esta visita no estaba incluida en el kity del viaje, así que tenias la opción de tomarla o no. Costaba U$80 y luego de la experiencia del día anterior decidimos que bien los valía, así que aceptamos.

Recorrimos el parque toda la mañana sin ver mas que vegetación y pájaros. Además no salíamos de los vehículos así que era aburridísimo y Dean se percató del mal espíritu en la gente y decidió dirigirse al centro de los guarda parques a contratar varios para que, armados con AK47 nos sacaron a caminar por él.

Así fue que nos encontramos en un bosque con manadas de elefantes machos adultos, viejos... enormes. Estábamos a tan solo 2 árboles de distancia y nos miraban con mucha atención. Paraba y bajaban las orejas, signo de intranquilidad, pero no ocurrió nada, más allá de nuestro deleite de estar tan cerca de tremendos mastodontes. África simplemente no puede mejorarse a esto...

Aquí ya el clima cambió, las noches se están tornando súper frías. Los días templados a calidos, pero por las noches uno ya tiene que vestirse en capas para entrar en la bolsa de dormir. Hace mucho frío.

En el campamento de Hwange, separado por un cable electrificado había a unos 100 metros una laguna iluminada por reflectores y un quincho armado con sillas para que te sentaras a ver, por las noches, los animales que se acercaban a beber de él. Vimos hienas, jacales, un rinoceronte, dos jirafas... y luego, exhausta como estaba, me fui a dormir.

Mañana regresamos a Zambia. Zimbabwe me encantó.

Algo sobre Zimbabwe

Existen restos arqueológicos que ubican a los Khoisan, tribu cazadora-recolectora, en el 5to siglo. Cuando los Bantu comenzaron a llegar al área en el siglo X, ellos fueron emigrando hacia el Sudeste.

En el siglo XI la poderosa y rica dinastía Shona arribó, y con ellos los primeros comerciantes swahilis. El siglo 16 los sorprendió con el arribo de los portugueses, pero para esa época el gran imperio de Zimbabwe había sucumbido ante la dinastía shona y fracturado en varios estados autónomos.

En 1888 Cecil John Rhodes, un ambicioso colonialista entrepeneur, formó la British South Africa Company (BSAC) y colonizó Zimbabwe. Los nuevos colonizadores se apropiaron de las tierras y para 1895 el territorio era llamado "Rhodesia".

Para esos entonces ya se había formado una legislatura blanca y los europeos habían comenzado a emigrar a estas tierras, llenas de oro y marfil. Ante esto, Los Shona y los Ndebele combinaron sus fuerzas contra los pioneros en la primer Chimurenga o Umvukela -guerra por la liberación- pero fueron derrotados.

Las siguientes décadas muchas leyes se promulgaron en contra de los indígenas, enojando a la raza negra y entre 1950 y 1960 dos partidos Africanos: el Zimbabwe African people´s Union (ZAPU) y la Zimbabwe African National Union (ZANU) emergieron. No pasó mucho hasta que fueron prohibidos y sus líderes encarcelados. En 1966 la segunda Chimurenga comenzó y una larga y sangrienta batalla que duro hasta entrados los ´70.

Esto terminó con su Independencia en 1980. Rhodesia se volvió Zimbabwe y Robert Mugabe, lider de ZANU asumió el poder como Primer Ministro. (Mas tarde se auto denominaría Predidente). Nos pasó mucho tiempo para que las viejas diferencias entre los Shonas (ZANU) y los Ndebele (ZAPU) resurgieran. Mugabe envió sus tropas entrenadas en Corea del Norte para apagar focos rebeldes, y resultó en una horrible masacre donde decenas de miles de civiles, a veces pueblos enteros, fueron masacrados. Esto fue encubierto, y eventualmente se firmó un tratado de paz con los ZAPU.

En las elecciones de 1990 un nuevo partido, el Zimbabwe Unity Movement (ZUM) desafió a Mugabe promoviendo la libre empresa y un estado multipartidario.

Con brutalidad y astucia los ZANU lograron predecir una gran victoria, tan pronto el candidato de ZUM fuera seriamente herido en un intento de asesinato. Todos los candidatos opositores se movieron de ahí en más, bajo un perfil muy bajo.

Con su popularidad en disminución Mugabe comenzó a hacer promesas, incluyendo reformas agrarias, aumentando los fondos para veteranos de guerra. La gente sabía que todo eran frascos vacíos y salió a protestar. Las fuerzas armadas junto a la policía golpeó y mato a cientos, encarcelando a los trabajadores que formaban parte de las protestas.

Cuando Mugabe envió sus tropas a pelear en la guerra del Congo (Zaire) su ya dañada economía colapsó ante los altos gastos militares de esa operación.

Con la economía en su peor extremo y la furia de los ciudadanos, Mogabe jugó una carta escondida: comenzó a confiscar los campos de cultivo de los comerciantes blancos y entregarlos a unos pocos granjeros negros. Este proceso fue un fiasco total; estas tierras hoy pertenecen mayormente a políticos ricos y entrepeneurs, la mujer de Mogabe entre ellos. Los pocos granjeros que recibieron alguna porción tuvieron que dejarlas por falta de entendimiento y maquinaria para la agricultura moderna y de dinero para la compra de semillas.

Los comerciantes que intentaron regresar a sus tierras fueron golpeados y atacados, produciendo su huida del país. Cientos de trabajadores locales quedaron así sin hogar ni trabajo, y el sector de la agricultura, la que fuera la mayor fuente de ingresos del país, se encuentra en caos total.

En el 2002 había una fuerte oposición a Mugabe para las elecciones. el Movement for Democratic Change (MDC) liderado por Morgan Tsvangirai provocó que los ciudadanos confiaran en que la hora del cambio: había llegado. Pero Mogabe manipuló las elecciones y continua en el poder.

En cuanto a Tsvangirai... fue acusado de intento de asesinato contra el presidente Mugabe, e indignado declaro que todo fue "preparado" por el gobierno. Arrestado, fue llevado a corte y durante las declaraciones, el testigo primordial del gobierno dijo haber sido contratado por ellos mismos para inculparlo...

La economía en este país es una vergüenza. Ya hablaré mas adelante de los tipos de cambio, pero hoy por hoy existe desabastecimiento de los productos más básicos: en los mercados no hay harina, azúcar, lácteos. La carne suele ser en forma de charqué, debido a que así no llega a pudrirse, dado que nadie tiene dinero para comprarla fresca. Las pocas estaciones de servicio que aún siguen en funcionamiento a veces tienen largas colas, de días, donde los autos están esperando que llegue el combustible para cargar los tanques. No es inusual en las rutas ver colas de 30 o 40 autos, detenidos, sin conductores, formando fila para llegar a la bomba.

- Es que hay que guardarse el lugar- Dice Saskia, nuestra conductora- Si te vas y perdés tu turno, a lo mejor solo llegan 200 litros y alcanza para 10 o 15 autos.

Nosotros tuvimos que desviarnos en Zambia para llegan nuestro tanque de 500 litros y así poder realizar todo el recorrido sin necesidad de reabastecernos.

Los zimbabuos son alegres y espontáneos. Les encanta la música y bailar. Están siempre listos, cuando les de el "vamos" para armar una fiesta. Filosóficos y pacientes, hablan de "cuando las cosas remonten", como si se tratara de una cuestión de tiempo. Cuando uno le pregunta a los Zimbabuos el por qué de que aún toleren a este macabro dictador, ellos responden:

- y... ya está viejo...

Mientras tanto el octogenario presidente sigue al mando. La inflación mensual se mide de a miles por ciento. Las próximas elecciones deben llevarse a cabo en el 2008, pero él esta intentando moverlas al 2010, quizás pensando que ya mucha cuerda ... no lo queda.

Hoy por hoy estos son los titulares del país.

Algo sobre Malawi

Los primeros habitantes de Malawi de los que se pudieron encontrar restos arqueológicos fueron hombres de la Edad de Piedra. 2000 años atrás llegaron los Bantú bajo lo que se denominó "la gran migración". Esta migración era importante porque la gente de bantu tenía el conocimiento del funcionamiento de hierro y era capaz de construir instrumentos para hacer sus vidas más fáciles y más constructivas. Entre los siglos XIV y XIX muchas tribus Bantu emigraron a Malawi y el área entera fue poblada.

En el XVII varios grupos de África Central arribaron, incluyendo los Tumbuka que se acomodaron en el Norte, y los Maravi que lo hicieron en el Sur. En el Siglo XIX los Zulúes llegaron de Sudáfrica y se asentaron en el centro y Norte del País. Al mismo tiempo los Yao de Mozambique lo hicieron al Sur.

Aunque el "honor" es usualmente atribuido al famoso explorador/misionero británico, el Doctor David Livingstone, (Dr. Livingstone, I pressume?) los primeros europeos en llegar fueron los portugueses durante el siglo XVII. En el siglo XIX llegó el oscuro periodo africano donde los habitantes de este país eran capturados por los comerciantes de esclavos y vendidos a los árabes en los puertos del océano Indico. A mediados de ese siglo se calcula que entre 80,000 y 100,00 personas eran matadas o esclavizadas por año.

En 1859 David Livingstone arribo a Malawi y, preguntando a los locales el nombre del gran lago que ocupa casi el 20% del territorio del país, los lugareños le respondieron "nyasa" que en su idioma significa "lago" y cuando los británicos finalmente entrar a colonizar el territorio lo denominan "Nyasalandia". Seguidos de Livingstone llegaron los misioneros quienes dieron fin a la comercialización de esclavos y abrieron las puertas a la cristiandad y el comercio. No paso mucho antes que los primeros británicos llegaran a establecer sus plantaciones de café y té, y aunque fueron los que liberaron al pueblo de la esclavitud, de alguna manera implementaron otra: tomaron sus tierras y cuando Nyasalandia se convirtió oficialmente en colonia británica en 1907, los africanos fueron forzados a pagar impuestos a la administración de turno y conseguir trabajo para poder afrontar estos pagos. Debian hacerlo mediante los blancos que, habiendo usurpado sus tierras, ahora les ofrecían empleos. Lógicamente esto creó una oposición al colonialismo...

Hastings Kamuzu Banda, Malawense que se recibió de Doctor en USA y ejerció por 20 años entre allí e Inglaterra, lideró durante la década del ´50 el Nyasaland African Congress (NAC) empujando hacia la independencia. Esta llegó en 1964 convirtiéndose en Malawi. ("Maravi" es el nombre de una de sus tribus principales) Banda fue nombrado presidente y más tarde se auto declaró presidente de por vida lo cual fue casi el caso: Gobernó por 30 años hasta su caída, muriendo 3 años después en Sudáfrica. Aun siendo que fue elegido en un proceso democratico, banda se convirtió en un dictador. Un levantamiento popular comenzó a principios de los ´90 y acabó cuando Banda accedió a realizar un referéndum, que termino en la institucionalización de una política multipartidaria.

En 1994 las primeras elecciones democráticas se llevaron a cabo y el United Democratic Front (UDF) liderado por Bakili Muluzi llegó al poder. Las prisiones políticas se cerraron, la libertad de expresión e impresión fue permitida, y ridículas reglas abolidas, como ser el "código de vestimenta" que prohibía a las mujeres a usar pantalones o a los varones el llevar pelo largo. Este gobierno realiza varias reformas económicas apoyadas por el FMI y el BM, las cuales hacia 1996 golpean duramente al malawense. Los alimentos aumentaron desorbitadamente y bajaron los subsidios. El desempleo llegó al 50% oficialmente, pero se estima que fue aún mayor. Crímenes táles como robos aumentaron, en especial en las zonas urbanas. De todas formas Muzuli fue reelecto en 1999 más allá de las quejas de los opositores sobre mal manejo desde los más altos niveles del gobierno.

En el 2002 el país afrontó la hambruna más atroz desde la independencia y cientos murieron de hambre. La tragedia real es que esto podría haberse evitado si no se hubieran vendido las reservas de maíz por un alto funcionario del gobierno a los países vecinos. Mientras los malawenses morían de hambre este funcionario fue promovido a un cargo más jerárquico.

En las elecciones del 2004 es elegido el candidato escogido por las propias manos de Muzuli, Bingo Wa Mutharika, quien, un año más tarde decide renunciar al UDF acusándolos de hostilidad frente a su intento de parar la corrupción. Forma así un nuevo partido político, el Democratic Progresive Party (DPP).Durante Junio del 2005 el presidente Mutharika sobrevive una acusación apoyada por la UDF. El altavoz del parlamento muere después de sufrir un colapso durante las fuertes discusiones mantenidas en esa sesión. Malawi sufre las peores sequías e inundaciones que se puedan imaginar, y las cosechas se pierden. En Abril de 2006 el Vicepresidente Cassim Chilumpha es detenido y acusado de la traición.

Datos sobre Malawi

• Es el 7mo país más pobre en el mundo.
• Población aproximada: 12,5 millones; de aquellos 750,000 son huérfanos, una figura que aumenta en 65,000 por año.
• Más de 200 personas mueren de SIDA cada día.
• La esperanza de vida en 1997 era 41; ahora es 36.
• El 48 % de los niños en Malawi son crónicamente desnutridos.
• En la última década las muertes de madres en parto han aumentado el 100 %. Este numero es el tercer más alto en el mundo, detrás de la Sierra Leone y Afganistán.
• Uno de cada cuatro chicos muere antes de la edad de cinco.
• Solo el 7 % de la población tiene electricidad.
• El 42 % de la población es analfabeta.
• El 3,4 % de la población completa la educación secundaria.
• El 1 % de la población va a la Universidad.
• Cada 30 segundos un niño muere de malaria en el África sub-sahariana.

5ta Semana: Malawi

Tanzania / Malawi:

Julio 08: Zanzíbar - Dar es Salaam
Julio 09: Dar es Salaam - Iringa
Julio 10: Iringa - Chitimba (Tanzania/Malawi)
Julio 11: Chitimba - Kande Beach (Vía Mzuzu)
Julio 12 al 14: Kande Beach

Luego de intensos días de preparación donde partís de noche (530/6AM) y arribas de noche (7PM) también al siguiente campamento, finalmente se ha hecho mas llevadero y no tan exhaustivo como antes, uno se va acostumbrando... no queda otra.

Dos personas ya abandonaron el viaje, no podían seguir el ritmo y decidieron abdicar y perder el dinero. Te devuelven el proporcional únicamente de lo que sería el costo de tu parte en los campamentos (U$1.50 por noche) y tus U$2 de presupuesto por día para el desayuno y cena que esta incluido.

Diez personas nos dejaron en Zanzíbar y luego 8 nuevas se sumaron al camión, hubo un recambio. Si bien se extrañan los que dejamos atrás (tantas cosas compartidas!) es bueno también tener gente nueva con la cual experimentar todo esto juntos y ver nuevas perspectivas desde otras mentalidades. Y por qué no, conocer nueva gente.

Luego de 5 días en la playa, (una noche extra votada por unanimidad) regresamos a Stone Town para tomar el ferry que nos llevaría nuevamente a Dar es Salaam, en el continente. Volvimos al mismo campamento donde nos quedamos antes. Yo había dejado mi abrigo polar (fleece) y por suerte lo habían encontrado y me lo guardaron, así que ha sido un verdadero placer volver a verlo. Cuanto más al sur viajemos, mas frío comenzara a hacer.

Tuvimos un día largísimo de viaje de Dar es Salaam a Iringa, en el otro extremo de Tanzania, prácticamente 13 horas de viaje con muchísimas paradas en ruta para ir al "baño" (los arbustos) y estirar un minuto las piernas. Ya no sabés Qué hacer!? Lees, jugás cartas, intentas dormir... pero en mi caso me cuesta muchísimo, pienso que lo que recorro no lo volveré a ver y me da la sensación que me lo voy a perder, así que me mantengo despierta.

De camino a Chitimba pasamos por la tercera ciudad más grande de Malawi, Mzuzu, donde yo tuve que ir a validar mi visado en las oficinas de Relaciones Exteriores. Se imaginaran un gran edificio, con jardines y una buena arquitectura? nada que ver, un monoblock de 3 pisos, sin pintura, entrada por el garaje... muy "estructurado". :)

- Buen día, vengo a validar mi visado porque en el borde no tenían el sello nuevo y me dijeron que tendría que hacerlo estampar nuevamente acá.

- aahhhh, si, si?. Pero acá Tenés que pagar nuevamente la visa.

- No, perdone, pero yo ya la pague en la Embajada Británica de Buenos Aires y me piden que simplemente me vuelvan a sellar el visado en el pasaporte porque en el cruce por donde entré aun no recibieron los nuevos sellos.

- Si, pero si lo haces acá Tenés que pagar.

Con un brillo en los ojos y controlando de no reír dije:

- Aceptan Mastercard?

- A que te referís? Que es eso?

Jaja!

Terminé teniendo que hablar con el gobernador quien, luego de llamar a Lilongwe, la capital y hablar con el Ministro por una media hora sobre sus respectivas familias y como estaba la madre, y que tal la tía.... finalmente le explicó lo que tenia que hacer.

Y eso, volver a estamparme el pasaporte, le llevó unas dos horas. Era todo muy confuso...

Acá en África el saludo de rigor es el tradicional "Hola" seguido por miles de preguntas de tu familia. No necesariamente la conocen, sino que es "educado" el preguntar por todos, así que si Tenés que preguntar donde queda el baño primero Tenés que contestar las preguntas de rigor sobre tu madre, los 8 hermanos y la fecha ñeque murió tu propio padre.... "Oh! Cuánto lo siento!"... Esto conlleva otra conversación de horas así que aprendí a decir que papá sigue vivo...

En Kande Beach, donde arribaremos mañana y estaremos por 4 días, haremos una "Fiesta de Mal Gusto" (aparéntemente un clásico de los viajes en camión) Por tal motivo se pusieron los nombres de todos escrito en un papel dentro de una bolsa y cada uno tuvo que sacar un nombre al azar. Aquí, en Mzuzu hay una tienda que vende la ropa mas ridícula en cajones por U$1 a U$2. Allí corrimos todos a comprarle al que nos tocó, la ropa que deberá usar en esa ocasión. Fue muy gracioso...

Seguimos viaje a Chitimba, lugar donde se encuentra la ayor concentración de "Dung Beetles" o escarabajos de la bosta, que son estos bichos que viven de ella. Cuando un animal deja sus desechos, ellos van, lo hacen bolita y lo llevan rodando hasta sus guaridas donde se alimentan de esas hierbas rumiadas por días.

Los paisajes montañosos fueron alucinantes... cada curva te muestra brevemente una panorámica del gran lago y te saca el aliento. Cuanto mas arriba Tenés que subir por la carretera mas se ven aun los colores del otoño en los arbustos y divinas imágenes de verdes, morados, dorados y rojos se disfrutan en los arbustos. Los cambios de clima se sienten en los ascensos y descensos... estas que "me pongo el pongo, que me saco el saco".

La mañana siguiente partimos a Kande Beach, en la zona de Chintheche.

En la ruta paramos en un pueblo fuera del camino principal donde fuimos recibidos con tal algarabía, que supongo que habremos sido los primeros Mzungus que han visto en su vida. Decidimos que íbamos a azar un cerdo para la fiesta, así que paramos a comprarlo de los lugareños, y tuve que escoger el que me parecía mejor en base a sus kilos y la cantidad de gente que éramos.

Pasamos unas 3 horas jugando con los chicos de la aldea, hice videos y fotos, que rigurosamente tenés que mostrarlos acto seguido, para escuchar risas alborotadisimas con dedos que señalan sus propios rostros iluminados por la sorpresa. Les enseñamos a hacer rondas, hicimos burbujas de detergente que nunca salían porque el que compramos para lavar es de los mas baratos y no había manera que salieran, y luego improvisamos una especie de tenis con unos palos plásticos de críquet y una pelota de tenis. Teníamos unos globos para los cumpleaños que inflábamos desde el camión y los dejábamos volar hacia fuera donde decenas de chicos se mataban por agarrarlos... fue realmente una excelente tarde. No tenemos mucho contacto con el local viajando en esta tremenda bestia. Las horas de manejo son larguísimas y siempre es de punto A al B. Para cuando llegas al B ya es tan tarde que no podes salir del campamento y seguramente partís la mañana siguiente tempranísimo sin oportunidad de dialogar con nadie. Únicamente te ofrecen la oportunidad aquellas veces que te quedas más de una noche en algún lugar. Los chicos nos corrían, mientras el camión finalmente se iba alejando...

Al arribar al Campamento vimos que había todo un mercado montado en su puerta de vendedores de artesanías en madera, especialmente las famosas sillas y mesas de Malawi. Todos nos gritaban:

- Si querés lavar tu ropa acordáte de mi, mi nombre es Julius Cesar!!
- Vení a verme y te hago precio por las sillas, yo soy Samuel L. Jackson!
- Pregunta por Sweet Bananas y te doy buen precio por marihuana!
- Tengo las mejores mesas de todos, vení a verme, soy Happy Coconut!

Los nombres son todos inventados, los locales son muy difíciles de pronunciar para el anglo sajón (que es el que más viaja) así que deciden cambiarse por estas coloridas y divertidísimas opciones.

Esta vez decidí, ya que vamos a estar 3 noches alquilarme por U$4 por día un bungalow sobre la playa para mi sola. El baño, compartido estaba a 40 metros, así que era un placer, toda la noche escuchando las olas del lago rompiendo contra la costa de arenas doradas. Tiene un balcón con dos butacas, así que podes pasar el día mirando el lago y sus olas, descomprimiendo así del camión y el grupo.

La noche de la fiesta de Mal Gusto era una cena importante, así que todos colaborábamos. Adobé el cerdo, hicimos carbón en un agujero en la arena, y lo colgamos atravesado de una vara metálica a dos soportes metálicos a los costados. Lo cocinábamos como si fuera al spiedo, la que lo íbamos girando cada 45 minutos. Además hicimos zapallos en cubos con manteca y canela, chauchas saltadas con oliva y ajo, ensalada de papas y brusccettas. La clena fue deliciosa, los chicos todos contribuyeron en U$5 para hacer un "ponche" letal: En una heladera de camping mezclaron gin, vodka, ron, licor de caña (alcohol puro) con jugo de frutas... el dulzor del jugo no los dejaba sentir el alcohol así que terminaron todos con tremendas borracheras. Esto incluyó obviamente a nuestro guía, Dean, con el que tuve una discusión que termino arruinándome la noche... Las sobras de la cena fueron muchas y de pronto veo que la esta disponiendo de todo en bolsas de basura.

YO: Dean, no lo tires. Estamos en uno de los países más pobres de África y podemos dárselos a las decenas de personas que están fuera de las puertas del campamento.
EL: Ángeles, esto va a la basura.
YO: No, no estoy de acuerdo, esto se compra con mi dinero y prefiero dárselo a la gente que se esta muriendo de hambre.
EL: Ángeles, dije que va a la basura y se va a la basura. No es tu dinero el que compró esto, es mi camión y mi decisión. (?)
YO: No, tenés razón: es NUESTRO dinero y si preguntas no creo que nadie te diga que prefiere que vaya a la basura antes a alimentar a la gente local.
EL: SE VA A LA BASURA Y SE ACABO!!!

Claro, cuando uno trata con un chico de 27 años que esta convencido que tiene el mejor trabajo del mundo combinado con varias tasas de ponche: no hay mucho mas que hablar. (Gritar?) Así que decidí perderme la fiesta y me fui a dormir pensando que esa basura seria comida por los perros y no por la gente que muere a diario de hambre en este país.

Los siguientes días fueron de pura gloria... descanso en la playa y lavado de ropa, comprado de sillas y una mesa que entró desarmado en mi mochila. Pude tener el lujo de hablar con los lugareños y salir un poco del malón del camión, que a veces es divertido pero a veces solo querés hacer TU viaje, y no el viaje de todos. Te recarga las baterías para enfrentar los nuevos días donde no tendrás un segundo de soledad para digerir lo que vas viviendo en los días de corridas constantes. Es como saborear un buen chocolate, en el momento es delicioso, pero el sabor posterior que te deja en la boca... es el que te lo dice todo.

Mientras tanto y a la par en estas estadías más prolongadas comienzan a estallar las pasiones, amores correspondidos o no entre la gente de a bordo y los dramas se perfilan. Casi puedo predecir el futuro...

Mañana partimos a Zambia, y realmente siento que no "conocí" Malawi. Solo pasé por ella.

Video de pitón comiendo liebre

En Arusha pudimos ver esta pitón comiendo una liebre... no apto para impresionables...

Algo sobre Tanzania

La historia de este país es idéntica a la de Kenya. Geográficamente son vecinas y no creo que haya habido una "frontera" clara y delimitada en tiempos lejanos. La civilización suahili se formó de la misma manera, con la única diferencia que el reinado árabe de Omán eventualmente ganó el control de esta costa, instalando su sultanado en la isla de Zanzíbar, enriqueciéndose así por las ganancias dejadas de las expediciones dentro del continente en la búsqueda de esclavos que luego enviaría a distintos destinos.

Eventualmente llegaron los británicos y a pesar de colonizar las tierras sin consultar a nadie, abolió la esclavitud.

Luego de las guerrillas promovidas en la post guerra mundial II, Julius Nyerere fundó la "Unión Nacional de la Tanganika Africana" en 1954 y cuando la pacifica transición a la independencia ocurrió en 1961 fue instalado como 1er presidente. Eventualmente evacuaron al sultán de la isla de Zanzíbar y fusionaron el archipiélago con un nombre que mezclara ambos: TAN-ZA-nía.

Nyerere heredó un país con muchísimos recursos explotables pero sin la gente capacitada para llevarlo a cabo y termino con el modelo comunista chino, creando granjas cooperativas. Estas políticas sociales obviamente fracasaron y la corrupción, originada por la falta de control, hizo fracasar la economía.

En 1985 Nyerere abdicó hablando públicamente de sus victorias así como de sus fracasos.

En estos días creció vertiginosamente la economía y los mayores dilemas políticos se centran ahora en Zanzíbar donde el partido político opositor cuenta con una leve mayoría.

Las elecciones del 2000 en la isla fueron juzgadas como "arregladas" en el archipiélago, y grandes protestas surgieron al ser nombrado el actual presidente, Amani Karume.

Pocos países de África se han moldeado tanto a la figura de su primer presidente como este. Myerere era un hombre muy querido y respetado a pesar de su fracaso y nunca es criticado en público. Tanto en hoteles como en casas de familia no es raro ver su retrato colgado en la pared. Me hace recordar muchísimo a Tailandia, donde todos tienen la foto del rey en el mural.

Quizás su modelo económico haya sido un fracaso pero su política de erradicar los lideres tribales e instalar el swahili como única lengua nacional le ha significado que hoy Tanzanía no tenga los dilemas tribales con los que cuentan otros países, como Kenya. Los Tanzánios son Tanzánios primero y principal con poco interés en promover sus raíces tribales. Este concepto de "unidad" aplica desde cada núcleo familiar hasta la nación completa. La gente se refiere entre si como "dada" (hermana) o "kaka" (hermano). Los miembros afortunados de una familia tienen la obligación de ayudar a que tuvieron menos suerte, y no es inusual que alguno se mude de ciudad con el fin de evitar que aquel primo que nunca llegara a nada lo encuentre para pedirle apoyo económico.

El espíritu que heredaron de las épocas de las granjas comunitarias persiste hasta hoy en diferentes formas: podes preguntar una dirección y te tomaran de la mano para llevarte hasta allí, no importa cuan lejos sea.

Debido al sultanado las influencias árabes están bien marcadas, sobre todo en la costa. Las mujeres visten de largo con los majad, pañuelos en la cabeza. Ellas ocupan un lugar muy definido en la sociedad: ENGENDRAR HIJOS. Las mayores pierden su propio nombre para convertirse en "mama" seguido por el nombre de su hijo mayor. Son muy discriminadas, especialmente respecto a la educación y trabajo.

Encontré en Ngorongoro un guía local de Arusha que se me acercó en un lodge donde fuimos a ver el partido Argentina-Alemania que comenzó a hablarme en Español de España. Aparentemente los guías tienen no solo la facilidad, sino la imposición de aprender cuanto lenguaje puedan, para poder contar con más trabajos, debido a su aptitud para manejar, al menos en una mínima parte, el lenguaje de los visitantes.

Video de elefantes en Serengeti

4ta semana: Tanzania (Serengeti, Ngorongoro y Zanzibar)

Junio 28: Nairobi /Arusha (Kenya - Tanzania)
Junio 29: Arusha / Serengeti
Junio 30: Serengeti / Ngorongoro
Julio 01: Ngorongoro / Arusha
Julio 02: Arusha / Dar es Salaam (Capital de Tanzania)
Julio 03: Dar es salaam / Stone Town (Isla de Zanzíbar)
Julio 4-8: Playa Kengwa, Nangwi (Norte de la isla)

Las tres primeras semanas que fueron puras corridas y ataques claustrofóbicos en el camión de tantas horas de manejo diarias. A pesar de las charlas que mantuvimos, Tom, un británico de 18 años decidió abdicar el viaje, y nos va a dejar luego de visitar el cráter del Ngorongoro. Pero a partir de acá el viaje cambió. O al menos eso esperamos...

Al cruzar la frontera de Tanzania, de golpe las rutas de vuelven transitables, en Kenya hemos tenido días de 10 a 12 y media horas de viaje para recorrer 300kms... puras rocas, baches y enormes pozos. En este país las rutas están muy bien asfaltadas y son otro tema.

Llegamos a Arusha donde nos quedamos en el Snake Park Campsite, y tenían su propio reservorio de animales, donde pude ver una pitón comiéndose un conejo, así como cocodrilos enormes, las aves de guinea con sus plumajes todo a lunares y ese color azul y rojo en la cabeza.

El campamento parecía una campo de refugiados, una ciudad en carpas. Estaba tan lleno de otros camiones que deberían ponerle nombre a las calles para que uno pueda saber Cuál es su carpa... eran CIENTOS de ellas diseminadas en un jardín gigantesco, cercadas por sus respectivos vehículos.

Al día siguiente partimos en Land Rovers al Serengeti. Recorrimos lo que yo he decidido llamar el Callejón de los Baobabs, ya que nunca luego volvimos a ver tantos juntos... es un impresionante árbol, sin hojas, con muchísimas ramas de formas libres, que en otro contexto podrían ser usados como entorno en un bosque de película terror, pero que a mi me fascinaron:

Debíamos atravesar primero la entrada del cráter del volcán Ngorongoro donde lo vimos desde los laterales superiores y seguimos viaje al tan ansiado Serengeti.

Apenas entramos al parque... familia de elefantes, 12 de ellos. Es época de crías, así que todo lo que ves es "adulto y cría"... vimos una chita con 3 hijos, gñus, gacelas, antílopes de todo tipo, jirafas, hipopótamos, aves... lo que se les ocurra. Por un momento eran tantos y todos tan juntos que llegué a sentirme en un zoológico de animales sueltos.

Un grupo de leonas aparecieron mientras estábamos observando unos elefantes y rodeando nuestras camionetas, pasaron junto nuestro para ir a beber agua de un charco que había frente de los jeeps.

Vimos rinocerontes bancos y negros y una laguna de barro donde unos 30 elefantes se daban un gran baño. Fue sureal. Toda la tarde estuvimos cubiertos de polvo en estos jeeps abiertos donde te podes parar, viendo más y más animales. Pero el León macho no quería dejarse ver y es lo primero que uno quiere ver, lo que mas ansía. Para compensar, ya de camino al campamento de pronto descubrimos a nuestro lado, ente los altos pastos, una chita que decidió cruzar el camino justo frente nuestro...

El campamento donde nos acomodamos no tenía rejas ni alambrados. Por la noche hicimos una gran fogata y nos toco compartir el lugar con otro camión de la misma compañía con la que nosotros viajamos, donde están 4 chicos que luego de la isla de Zanzíbar van a cambiar a nuestro camión. Hicimos un experimento con los chicos antes de colocar las cosas dentro de una de las carpas para ver cuantos de nosotros entrábamos en ellas. Llegamos a 19, pero podíamos haber metido más, solo que alguno no estaban cerca como para seguir metiendo gente.

Por la noche había muchos mosquitos y también un cielo totalmente estrellado con la luna nueva así que nos metíamos en las carpas y, cerrando los cierres dejábamos las cabezas afuera para mirar las estrellas... esto es vida.

Por la mañana partimos 545AM para tener oportunidad de ver los animales matutinos, como ser los felinos que cazan más bien por la tarde/noche o muy temprano en la mañana. Apenas subimos a las 4x4 habremos recorrido unos 200 mts de nuestras carpas cuando vimos león con su familia. A dos minutos de nuestras carpas! Fue glorioso, estábamos a no mas de 5 metros, pero la luz no era suficiente para hacerle fotos. Al seguir viaje descubrimos un globo aerostático que estaba a punto de despegar para visitar el parque desde el aire.


Tuvimos la increíble suerte de ver una chita con 3 crias. Algo inédito en los parques, ya que al ser tan vulnerables los cachorros, las chitas suelen estar escondidas con ellos, hasta tener la edad suficiente para que sea seguro el salir a andar por las llanuras.


Luego del recorrido de esa mañana almorzamos y al comenzar a salir del parque nacional encontramos una pileta de lodo donde unos veinte elefantes se bañaban y jugaban con sus crías en él. (Ver video en entrada nueva).

Seguimos viaje al cráter del Volcán Ngorongoro. Hoy juegan Argentina / Alemania a pedido del grupo nos fuimos a un lodge a ver el partido. Yo había comprado dos crayones celeste y blanco para pintarme la bandera en la cara y los 28 se unieron. (Todos británicos, australianos y neozelandeses) Durante los largos días de viaje yo les fui enseñando el "Vamos, Argentina, vamos vamos a ganar, que este año nos llevamos.... nos llevamos la copa del mundial" así que con tonada inglesa y todo, cantamos a morir, solo para ver los reverendos réferi que nos tocaron...

La mañana siguiente bajamos al cráter, vimos un león matar un búfalo y comérselo,

un grupo de cachorros de león corriendo y jugando y en el lago de soda miles de flamencos. Gñus, hipopótamos, rinocerontes, zebras, antílopes, Gacelas, cocodrilos, jabalíes, chitas, chacales, hienas, elefantes... todo lo que uno quiere ver, en una visita a un lugar así.

Al finalizar nuestros 3 días tuvimos visitas por la noche en el campamento, jabalíes salvajes que rondaban las carpas. En plena madrugada se escuchó la vos de una chica joven:

- Por favor, ayúdennos!
- Qué pasa? se escucha la vos de un hombre.
- Hay un animal que esta intentando entrar en nuestra carpa, por favor! Ayúdennos!
Silencio
Una pareja de recién casados estaban aparentemente cerca de esa carpa y ella le dice:
- Andá a ayudarlas...!
él contesta en susurros:
- Ni loco salgo de la carpa.

Sollozos angustiantes...

Por la mañana descubrimos que eran jabalíes salvajes que estaban tratando de comer unas raíces ubicadas debajo del piso de la carpa y con el hocico la empujaban para llegar a ellas. Pero imagino el susto que deben haber tenido esas chicas.

Seguimos viaje nuevamente hacia Arusha ya de regreso en Wylie, nuestro camión, donde nos alojamos en otro campamento esta vez, y vimos a Inglaterra perder el mundial. Ya no tenemos ninguna nacionalidad por la cual debamos ver los partidos...

Por la mañana seguimos viaje a Dar es Salaam con unas espectaculares vistas del Monte Kilimanjaro en la ruta. Estábamos tan felices de los últimos días, que al llegar al campamento en Makadi Beach (hay que tomar un ferry de unos 15 minutos para llegar y fuimos con Wylie) estábamos todos a bordo tomando cervezas y cantando canciones que sonaban en los parlantes del camión, cargados con los mp3 de los chicos... la gente en las calles nos miraba y hacían la V con los dedos , que en rastafaria significa "bienvenidos otra vez".

Por la mañana tuvimos un tiempo libre en la ciudad donde todos corrimos a desayunar con medias lunas, capuchinos, y todo tipo de lujos para luego embarcar, esta vez sin Wylie al ferry que nos llevaría a la isla de Zanzíbar. Nos quedamos la primer noche en Stonetown, la capital, donde fuimos al mercado nocturno de comida. Muy al estilo de los de Asia, y comimos todo tipo de frutos de mar: Cangrejo, langosta, langostinos, pulpo, calamar... unos platos gigantescos por u$4.





La ciudad es un laberinto de calles super angostas, con muchísima influencia árabe. Ves las puertas labradas, y las mujeres con sus hijabs, la vestimenta típica que incluye un velo que lo cubre todo, menos los ojos. Desde esta isla se comercializaban los esclavos a todas partes de América y están aun para ser visitados los ?depósitos? donde eran ?almacenados?, en situaciones infrahumanas, para luego ser cargados en las bodegas de los barcos, en situaciones infrahumanas, hacia América. También en un centro muy importante para el comercio de especias y existe un mercado exclusivamente para su comercialización. Compré vainas de vainilla de la isla de Madagascar, Azafrán de Irán, y nuez moscada de la isla. Los aromas son increíbles.



Seguimos viaje hacia el Norte donde nos quedaremos 5 noches en los Sunset Bungalows, en Kengwa Beach, partido de Nangwi. Compartimos habitaciones dobles entre el grupo y por fin! tendremos una cama y un baño privado por unos días.



No más que reportar por hoy. Estaré en la playa si necesitan algo.

3er semana: Kenya

(KENYA)
Junio 22: Njoro /Lago Nakuru
Junio 23: Lago Nakuru / Lago Navaisha
Junio 24: Lago Navaisha
Junio 25: Lago Navaisha / Masai Mara
Junio 26: Masai Mara / Narok
Junio 27: Narok / Nairobi
Junio 28: Nairobi / Arusha (Entrada a Tanzania)

El camino a Njoro nos sorprendió con vendedores en la ruta que vendían pinchos con pollo y carne azada, lo cual fue una real alegría. Era una excusa para parar un poco mas largo que los cinco minutos que el camión se detiene cada par de horas para ir al baño entre los matorrales a los lados de la ruta, y nos permitía quebrar un día largo de manejo, ya que había que hacer tramites migratorios en ambas fronteras.

Seguimos viaje al Lago Nakuru luego de parar a dormir únicamente en Njoro y al llegar tuvimos la suerte de poder entrar. Algún problema hubo con el tema del precio de las entradas, pero lógicamente con la manera cerrada y acelerada de hablar de Dean, nuestro guía, nunca supe cual fue. Al llegar acampamos en el área designada y a pesar de que se nos advirtió que almorzáramos en el camión, algunos decidieron hacerlo fuera. En breves
segundos estuvimos rodeados de mandriles, quienes primero fueron donde estaban los que comían fuera y les robaron las bolsas de pan de molde, los tarros de manteca de maní y mermelada... todo se conmocionó. Algunos gritaban mientras uno de los chicos corría los monos con un palo para alejarlos.

Acto II: Empezaron a entrar por las ventanas abiertas del camión. Enseguida todos nos paramos y saltaron nuevamente hacia afuera. Tuvimos que bajar los plásticos laterales que hacen de ventanas para evitar nuevos "ataques"... fue muy gracioso!

Partimos a recorrer el Parque Nacional y encontramos los primeros exponentes de nuestros anhelos: todo tipo de animales!!!

Mejor que palabras son las imágenes, acá van algunas:

Fue el día más increíble luego de los gorilas. Por fin hemos dado con las jirafas, las cebras, los rinocerontes (hemos visto ambos, el blanco y el negro! rarísimo) impalas, gñus, búfalos, kudus, orix e incluso un leopardo! pero era tan temprano por la mañana que la luz no me dio para una buena fotografía.

Seguimos viaje hacia El Lago Navaisha,

puerta del "Parque Entrada al Infierno" (Hell´s Gate) donde visitamos la casa de Joy y George Adamson, los personajes reales en donde se basó la película "La leona de dos mundos".... allí vi mi primer mono Colobo.

Luego seguimos viaje al campamento, donde estabas estos pájaros gigantescos, el maribú, que mide aproximadamente un metro. También el Rey Pescador, un simpático pájaro de un azul profundo con unas plumas anaranjadas en su collar. Buitres, "bananas voladoras" y toda clase de aves.

Miles de pájaros en los árboles

(Para apreciar el tamaño de esta ave, fígense en el hombre parado al final de la fotografía)

De allí partimos al Masai Mara, el gigantesco parque Nacional, que del lado de Kenya se denomina de esta manera y del lado de Tanzania se llama el Serengeti. Planicie y sanvannah predominan la geografía, arbustos esporádicos con las clásicas Acacias de punta chata que tanto me remontaron a los documentales vistos sobre África...






























De allí partimos a visitar la famosa tribu "Masai" reconocida mundialmente por su implacable espíritu guerrero. lamentablemente sentí que el "producto" ya había sido envasado, y estaban listos para posar en las fotos. Hasta tenían una tienda donde vendían sus artesanías totalmente organizada!. Entre sus cabañas lo parques son de bosta de vaca, la cual esta esperando que sea secada por el sol para poder construir mas viviendas.





























Narok fue un lugar donde dormir. Esa noche jugaba Australia en el mundial y cuando quedaron eliminados las dos chicas de ese país estaban desbastadas. El camino desde el Masai Mara hacia allí fueron 208 Kms que nos llevaron 11 horas, debido al estado de las rutas. Fue un día larguísimo.

La mañana siguiente partimos a Nairobi donde nos despediremos de Kenya con una cena en un hotel de 5 estrellas. El Safari Park Lodge. La cena incluye: Jirafa, Camello, Aventrúz, Jabalí salvaje africano, cocodrilo y antilope. Que manjar! De aquí ya partimos hacia Tanzania, nuestro próximo país.